MDCArtSpace "M@nolo's Space"

Hace muchos años tenía la inquietud de visitar este país centroamericano llamado Guatemala y después de mirar muchos videos en la red de #TikTok, me di a la tarea de investigar y fui armando mi viaje hacia Guatemala.

La mayoría de los pueblos indígenas de Guatemala son de ascendencia maya. Existen 21 comunidades mayas diferentes en Guatemala, que representan aproximadamente el 51% de la población nacional, convirtiéndose en la única república centroamericana donde la cultura indígena maya prevalece en la mayoría de la población.

Tomé un avión y salí directo desde New Jersey hacia Ciudad de Guatemala. Al llegar, la marimba guatemalteca nos recibió con su singular música y retumbaba en todo el aeropuerto. Me hizo sentir muy bien escuchar esas melodías que serían clave para fascinarme cada vez más de un país lleno de cultura y belleza natural.

Me instalé en el hotel y de inmediato salí a la calle para comenzar a conocer la ciudad, llegué al centro histórico de la capital y lo disfruté al máximo, ver su gente proveniente de los pueblos originarios vendiendo artesanías en la explanada, la bandera guatemalteca izada y observar cada movimiento de las personas, las vestimentas autóctonas de su gente, llenó de colorido mi visión; ahí esperé hasta que el sol fue pintando de color dorado los edificios históricos del centro de la ciudad. También comencé a escuchar la lengua original, el «Maya», la mayoría de la gente lo habla, incluso los más pequeños, señal de que la lengua se sigue transmitiendo a las nuevas generaciones.

La ciudad se encuentra ubicada en la región centro-sur de Guatemala, dentro del Valle de la Ermita, a una altitud aproximada de 1,500 metros sobre el nivel del mar. Esta localización le otorga un clima templado, con estaciones bien definidas, y favorece la presencia de extensas áreas verdes que se distribuyen a lo largo de su territorio urbano. 

Muy temprano por la mañana del día siguiente, me fui al aeropuerto La Aurora para salir volando hacia Flores, quería ver con mis propios ojos ¿qué escondía la selva guatemalteca?

Despegó el avión de la aerolínea Tag Airlines muy puntual, el panorama al ir subiendo es bello, Ciudad de Guatemala rodeado de volcanes muy cercanos y modernos edificios entre grandes cañadas y montañas y poco a poco el panorama fue cambiando a un verdor espeso y selvático; estaríamos llegando ya a la zona donde el aeropuerto de Flores nos esperaba, así pues, aterrizó la nave y bajamos poco a poco, había calor y se sentía húmedo el ambiente, caminé desde el avión hacia la terminal aérea y salí del aeropuerto, allá, una persona esperaba por mí, ahí me hizo sentar en una palapa para esperar mi transporte que me llevaría 65 kilómetros selva adentro donde sería el encuentro con una de las culturas mayas y yacimientos arqueológicos y centro urbano de esta civilización.

Tikal «lugar de las voces» que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979.

Llegamos a la entrada principal del parque nacional y comenzamos a recorrer el yacimiento Arqueológico (ciudad Maya), su construcción fue en el siglo IV a. C. y fue abandonado alrededor del año 900 d. C. Tikal mantenía vínculos con otras regiones, a lo largo de Mesoamérica, incluso con Teotihuacán, en el lejano Valle de México.

Yo iba con una back pack con todo mi equipo fotográfico bastante pesado, entre la humedad y el calor comencé a sudar, hasta que por fin iniciamos el recorrido en forma; el guía nos condujo entre árboles y maleza y un camino de terracería al primer templo donde nos permitió subir hasta la cima, la selva estaba a nuestro alcance y a nuestra altura; otro templo sobresalía entre la punta de los árboles como un elefante… una imponente edificación…, más allá estaba una de las torres de tantos templos que se alzaba hermosamente sobre la selva.

Llegar hasta allá arriba no fue nada fácil, era pues, mi primer reto, al menos para mí. Con tramos de escaleras de madera por medio de andamios asciende uno a la cúspide del Templo de la Serpiente Bicéfala, una estructura milenaria de piedra, desde allá la vista es impresionante y vale la pena subir tantos escalones para contemplar su belleza en todo su esplendor. Me senté por un momento y mi mente voló al pasado para tratar de vivir lo que los habitantes en esa época tenían frente a sus ojos: una selva guatemalteca llena de verdor que escondía algo entre su follaje; mientras me relajaba con tan impresionante verdor, imaginaba esos amaneceres que tanto promocionan las agencias de viajes: despertar y ver salir el sol entre la niebla y la selva húmeda, que debe ser muy significativo para todo aquel que lo experimenta, no sin desmerecer lo que yo estaba sintiendo en ese momento sobre lo que descubría de la hermosa selva guatemalteca.

Al descender del Templo de la Serpiente Bicéfala, seguimos caminando entre selva y humedad y observamos muchos montículos cubiertos de vegetación que aún no han sido «descubiertos» y que se mantienen así, repletos hasta de enormes árboles que se aferran con sus raíces a la piedra de cada estructura que se alzaba frente a nuestra vista.

Entre que iba disfrutando aquella extensa selva húmeda y calurosa, se visibilizaba uno de los edificios más significativos de la ciudad de Tikal…, ahí estaba pues frente a mí, El Templo del Gran Jaguar y se le conoce así debido a un dintel que representa a un rey sentado en un trono de jaguar. El Templo I es una estructura piramidal escalonada de piedra caliza de estilo típico del Petén que data aproximadamente del año 732 d. C., giré sobre mi eje para poder con mis ojos captar tanta inmensidad de templos a mi alrededor, aquellas estructuras de piedra se alzaban frente a mí imponentemente, eso fue una gran impresión, dimensionar lo que antes había observado cuando visité Palenque en Chiapas, que aunque son estilos distintos, ambos representan la cúspide de la ingeniería y arte maya.

Todo el día caminando en la histórica ciudad de Tikal, admirando en todo su esplendor entre la húmeda selva guatemalteca fue una experiencia extraordinaria para mí, y aún más cuando el guía nos informó de la influencia que existió de Teotihuacan en México, sobre Tikal y que ahí estaba claramente ejemplificado en uno de sus templos. Por la tarde retornamos a Ciudad de Guatemala por la misma vía y disfrutando el paisaje desde lo alto antes de aterrizar en la ciudad, una experiencia que valió la pena sudar.

Por la noche ya bien cansado, caí como piedra y alrededor de las 2 de la madrugada,  escuché el  sonar de las alarmas del hotel y empecé a sentir un fuerte movimiento y tronar de todo el edificio, pero estaba yo tan cansado, que no le tomé importancia… A la mañana siguiente, antes de irme a mi siguiente destino, pregunté en la recepción que había sucedido, bueno, pues fue un fuerte temblor de aproximadamente 6 grados lo que había suspendido mi profundo sueño.

Llegué a Antigua en Uber, por una carretera tan transitada y peligrosa que me asombraba la velocidad de los autobuses de pasajeros foráneos; entre esas ‘carreras’ en las carreteras, fue también singular admirar el colorido de aquellos autobuses públicos, que al detenernos en una estación de gasolinera no perdí la oportunidad de posar con ellos, son relativamente muy coloridos.

Antigua, es una ciudad de origen colonial en el Altiplano central de Guatemala, en las faldas del Volcán de Agua, fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1979. Se encuentra a una altitud de 1582 m.s.n.m. vale la pena permanecer en ella al menos 5 días para poder disfrutarla y sobre todo sus alrededores. Dentro de Antigua, los edificios más importantes en belleza histórica se encuentran: El arco de Santa Catalina, Iglesia de la Merced, Catedral de San José, entre otros grandes monumentos históricos y clásicos.

Desde Antigua, contraté un tour a uno de los lugares más hermosos en los que he estado en mi vida, era mi segundo reto que me había propuesto alcanzar, lo tenía pues muy cerca de mí y no podía dejar de lograr este acontecimiento que resultó en mi preparación física para alcanzarlo: subir al Volcán Acatenango (estratovolcán, el tercer volcán más alto del país a 3976 m.s.n.m.), para admirar frente a mis ojos el Volcán de Fuego (estratovolcán a 3763 metros de altura), fue toda una hazaña que me costó lograr, pero sí, lo hice. Primero llegamos a una oficina a las afueras de Antigua donde nos señalaron los protocolos de seguridad, ahí nos proporcionaron una «aspirina» para ir acoplándonos a las diferentes paradas de altitud que iríamos haciendo durante el trayecto hacia arriba. También nos dieron un «lunch» y una botella de agua, así pues, nos trepamos a esa 4X4 y llegamos al primer campamento (2000 m.s.n.m.) donde sería el último lugar para pasar al baño convencional, ya que en el último campamento donde pasaríamos la noche, solo podríamos utilizar «letrinas». Así fuimos ascendiendo en aquel vehículo entre brincos y suspiros, donde solamente un profesional podría manejar en tales condiciones, ese camino de terracería en verdad era bastante inclinado y estrecho, mientras la vegetación iba cambiando al ir ascendiendo; primero mucho polvo en las laderas del volcán, después un bosque nuboso y húmedo, ya frío. A una hora aproximadamente de camino empinado, llegamos al lugar donde tooodos aquellos vehículos ya no pueden seguir, el sitio tiene una inclinación totalmente impresionante, incluso, tienes que tener mucho cuidado al descender de la 4X4 pues podrías rodar. Ahí habíamos muchos turistas intrépidos a quienes aún nos faltaban aproximadamente 45 minutos (según el guía ahí nos encontrábamos a 3,500 m.s.n.m.) para alcanzar el campamento final, pero calculo que yo lo logré en 1 hora, entre las nubes y la neblina que cubrían por completo la brecha y un frío que se incrementaba según íbamos subiendo aquella montaña que no estaba a la vista por las nubes que nos cubrían… literalmente fue un ascenso entre las nubes. Para lograrlo, tuve que parar varias veces para respirar bocanadas de aire, pues mi corazón latía al mil por hora, además el guía nos recomendaba hacerlo y beber solamente un sorbo de agua, se te reseca la garganta de una forma que cuesta tragar saliva. Así continué hasta que nos informaron que habíamos llegado al lugar donde pasaríamos la noche.

Al llegar (3,600 m.s.n.m), me senté a descansar, sentía que había logrado mi segundo reto y había llegado sano y salvo después de la odisea de la carretera y los brincos, del estrecho sendero y de las palpitaciones de mi corazón…, me recosté en uno de los camastros a esperar que el cielo se despejara, seguíamos entre las nubes y no se apreciaba absolutamente nada. De pronto, poco antes de la puesta de sol, las nubes dejaron ver una panorámica impresionantemente hermosa: ahí tenía justo frente a mis ojos, al magnífico Volcán de Fuego, aquél por el cual yo había hecho este tour, el coloso en todo su esplendor, a unos cuantos kilómetros frente a mí, mostrando aquel bosque de pinos y aquel cono descubierto donde se podía apreciar aún más abajo, a los pueblos circundantes al volcán.

La temperatura bajó esa madrugada a -2 grados centígrados, en el campamento nos prepararon comida caliente y café y chocolate caliente. Comencé a ver la punta del volcán de fuego ligeramente roja por su actividad, desafortunadamente me tuve que conformar con esa pequeña exhalación, pero fue todo un placer sentir aquel frío de las alturas de estos dos volcanes y admirar un cielo completamente obscuro donde las estrellas se veían en plenitud en todo el firmamento. Solo me recosté un par de horas pero me salí de la carpa, pues yo no había ido hasta aquella montaña a dormir, así que me salí con un cobertor y me senté frente a aquella panorámica tan imponente teniendo al coloso de fuego frente a mí, entre destellos… abajo las luces de algunas poblaciones… un momento sublime para recapitular; toda una hazaña el haber conquistado esa cumbre tan alta y poder deleitarme con aquella belleza completamente natural frente a mis ojos y después aquel amanecer tan espectacular cuando el sol fue saliendo en el horizonte y se alcanzaba a ver el Volcán de Agua a lo lejos, no menos bello.

Unas horas más tarde, retornamos hasta la parte donde habíamos dejado la 4X4, admirando el descenso completamente despejado, la panorámica era tan bella, tan natural,  se respiraba un aire helado y las nubes volvieron a abrazarnos durante aquel descenso tan inigualable y momentáneamente  pude disfrutar aquel camino en esplendor; se despejaba de pronto por arte de magia y justo ahí podías alcanzar a ver el horizonte; aquella estampa quedó plenamente grabada en mi memoria, fue una vivencia única haber alcanzado el campamento y haber disfrutado aquel momento natural junto al volcán.

Mi última tarde en Antigua la dediqué a recorrer sus callejones empedrados, y a platicar con su gente. Me senté en una plaza donde una vendedora se acercó a mí, le compré un souvenir con tal de que se quedara junto a mí para charlar, hablaba español y obviamente su lengua Maya, pero la disfruté tanto que reímos por un buen rato y le pedí una foto; después me encontré a otro vendedor que era un poco más difícil de entenderle en español, pero también lo mantuve junto a mí platicando sobre su lugar de origen y conviviendo con él para empaparme de su cultura y esencia.

A la mañana siguiente tomé un transporte hacia mi siguiente destino, una maravilla enclavada entre montañas: el hermoso Lago de Atitlán, el lago más profundo de Centroamérica y es el segundo lago más grande por superficie de Guatemala. Su parte más profunda se encuentra a 340 metros aproximadamente.

El lago corresponde a una caldera volcánica. En sus márgenes se alzan los volcanes de Atitlán (3537 m s. n. m.), Tolimán (3158 m s. n. m.) y San Pedro (3020 m s. n. m.). El lago está situado a 1560 metros sobre el nivel del mar y tiene 18 km. de longitud.

El transporte me dejó en medio de San Pedro La Laguna, donde había contratado una habitación de hotel; para llegar hasta allá, tenía que tomar un «Tuk-tuk» un transporte clásico y característico de San Pedro, justo a las orillas de Atitlán. Y ahí voy pues, con aquel intrépido chofer recorriendo callejones y callejuelas muy estrechas en aquellas laderas de las montañas, entre viviendas y comercios, tal como si fueran favelas (asentamiento informal o precario). Ya iba yo en aquel vehículo, y nervioso, pues aparentemente parecía todo un barrio de mala muerte, hasta que el chofer me indicó: «Ahí está tu hotel» y volteé hacia aquel estrecho camino de terracería donde no veía nada parecido a un hotel, pero… «Perfecto» – dije yo dentro de mí, «Bueno, no me queda más que caminar por ahí». Aquél callejón estaba completamente solitario, era de día pero no me daba nada de confianza, nunca había yo llegado o tratado de llegar a un hotel en esas condiciones y con mi maleta arrastrando y todo aquel equipo fotográfico que me molía el hombro, hasta que por fin pude leer el rótulo de mi hotel que anunciaba la entrada. Era otro callejón lleno de arriates y flores de buganvillias de colores, aquella entrada no parecía nada similar a la de un hotel y me pregunté en ese preciso momento: ¿Qué cosa fue lo que había yo contratado por internet?

El caso es que entré por aquella puerta y crucé el lobby y toqué la pequeña campana que había sobre el mostrador; alrededor, unos gatos y un lobby casi completamente abierto pero cubierto de la maleza, plantas, enredaderas y flores. Al fin salió la recepcionista y pude hacer mi check in, de inmediato le pregunté si era seguro andar por ahí y sobre todo tomar ese medio de transporte Tuk-tuk (había leído antes que era el único medio de transporte para trasladarse por todo aquel pueblo), la recepcionista me dijo que sí, que el lugar era bastante seguro inclusive por las noches. En fin, me encomendé a Dios y me retiré hacia mi habitación; al cruzar un pequeño pasillo, tuve frente a mí un balcón con una vista impresionantemente hermosa del Lago de Atitlán y las montañas que lo rodean, aquella paz que sentí en ese momento, borró toda aquella mala impresión que había sentido en cuanto a inseguridad en San Pedro La Laguna.

Por la tarde tomé mi tuk-tuk y me dirigí a San Juan La Laguna, un poblado justo a un lado de donde me había hospedado, para comer algo y recorrer el lugar. Ahí estuve en esa área por espacio de 3 días, pues al día siguiente tendría un encuentro con «el Rostro Maya»

Desde un pequeño restaurante justo frente al lago Atitlán, disfruté de un atardecer sin igual, mirando las lanchas y transportes marítimos llegar y salir del muelle, un momento para mí muy gratificante en verdad; luego salí de ahí a recorrer sus coloridas callejuelas y admirar  todos los tuk-tuk que cruzaban a mi alrededor, pintorescos y adornados con luces de colores y música a todo volumen.

Por la madrugada a las 3:00 am, salí de mi hotel, estaba bastante fresca la temperatura, así que recorrí aquella vereda solitaria casi sin luz, hasta llegar a ‘la calle’ donde el tour que había contratado iba a pasar por mí. Llegué a aquella boca-calle y el silencio me invadió, el sonido de algún perro ladrando a lo lejos incrementó mi incertidumbre, pero más aún cuando comencé a escuchar el motor de un tuk-tuk que se aproximaba, pero me entró temor y me escondí en aquella obscuridad del callejón y esperé a que pasara; una vez que cruzó frente a mí, salí nuevamente a mirar si mi transporte venía hacia mí a como estaba contratado y sí, de repente veo unas luces de un vehículo más grande que se acercaba, pero guardé cautela, con algo de miedo pues estaba yo completamente sólo ahí.

En ese momento, escuché a lo lejos que mencionaron mi nombre y pude confirmar que era mi transporte turístico, el que me llevaría al encuentro con el «Rostro Maya» (su silueta simula un rostro humano acostado, visible desde el lago), una destacada atracción en el Lago Atitlán. El Rostro Maya, también conocido como Nariz India, es una cresta montañosa y un mirador popular con vistas al Lago Atitlán en Guatemala. El perfil de la montaña se asemeja a un rostro humano, por lo que es un lugar famoso, especialmente para hacer excursiones al amanecer, pues ahí estaba yo ya en mi transporte, donde mi guía, mi querido amigo Francisco Vásquez se esmero en ayudarme a lograr este nuevo reto de escalar esa montaña y llegar a la cumbre.

Al llegar al último poblado llamado Santa Clara La Laguna, (allí se habla el idioma Maya Quiche), ahí comenzamos el ascenso hacia aquel Rostro…, cruzando primeramente un cementerio (a esas horas obscuras de la madrugada, un poco patético para antes de ascender), posteriormente nos cruzamos mi guía, dos turistas más que iban con nosotros, un par de vacas pastando en aquellas laderas,… mientras el camino era bastante fácil al principio, cambió minutos después cuando en verdad tuve que ascender por escaleras rústicas y bastante empinadas. Mientras iba ascendiendo en mi tercer reto planeado en este viaje, se iba complicando mi cansancio, la pareja que iba con nosotros se había adelantado, yo me iba quedando rezagado en el camino, pero mi guía Francisco siempre estuvo ahí junto a mí; hubo un momento en que le comuniqué que ya no podía ascender, mi respiración y mi corazón me lo impedían, ya no podía más, la resequedad de mi garganta era extrema, pero Francisco tuvo una idea: me pidió llevar mi ‘back pack’ con mi equipo fotográfico y postrarse detrás mío, comenzó a ‘echarme porras’ como vulgarmente se dice, ¡Usted puede! solo escuchaba… ¡Lo puede lograr, descanse y siga poco a poco!, nuevamente le dije: ¡No más, no puedo, me quedo aquí! A lo que él exclamó:¡No puedo dejarlo aquí, tiene usted que llegar hasta el final, allá verá lo que se perdería si no lo intenta! Así transcurrió un momento que para mí fue clave y me dio la fuerza suficiente para seguir subiendo aquellas escaleras rústicas, entre un ambiente completamente seco y frío, mi garganta como un desierto y aquella cúspide que no veía…, de pronto comencé a oler a humo y le pregunté a Francisco, él respondió que ya estábamos a escasos metros donde escuchaba yo voces, y aquel humo era de preparativos con leña de café y chocolate caliente con  que las agencias recibían a los turistas al llegar a la cima.

Por un momento pensé que alucinaba haber olido humo que no sabia de donde provenía; por otro lado, el escuchar esas voces y no ver la cúspide,… me sentí medio aturdido; pues sentía que el esfuerzo no valdría la pena… Al llegar por la parte posterior a la ‘Nariz del Rostro Maya’ los gritos de: ¡Lo lograste, lo alcanzaste! me llenaban de fuerza y más al dar otros dos pasos  en aquel estrecho lugar, y poder ver ante mis ojos aquel lago inmenso, aquellas siluetas de los volcanes circundantes que se asomaban en la obscuridad del amanecer y las luces titilando de los poblados junto a la laguna, fue simplemente sublime, reconfortante e impresionante. Había yo logrado un reto más que me había propuesto, me senté frente a aquel acantilado a esperar la salida del sol junto a la bandera ondeante de Guatemala, con aquel singular sonido al cruzar el viento del amanecer; el silencio era inmenso hasta que vimos en el horizonte salir el astro rey y todos los ahí presentes exclamar ante aquel acontecimiento tan hermoso vivido en aquella nariz del rostro maya a 2,263 m.s.n.m

Después de aquel espectacular alba, bajamos ya, admirando la belleza del lugar y agradeciendo primeramente a Dios por haberme ayudado a conquistar esa ‘Nariz’ y por segundo a mi guia, mi gran amigo Francisco Vásquez por haberme ayudado con su voz y paciencia, incrementando el poder de la palabra para llegar a la cima,… Sin lugar a dudas, un gran ser humano, quien hace este trabajo regularmente, ayudando a turistas a alcanzar tan sin igual belleza natural. Si lo desean contactar, aquí su información: «GuiArte Atitlán GT» https://maps.app.goo.gl/4DuuTsifyu1rd6iF6 Francisco Vásquez.

Al día siguiente dediqué mi día a caminar por Santiago Atitlán, a donde llegué a través de una embarcación; allá disfruté parte del día y retorné a San Pedro para organizar mi retorno hacia la Ciudad de Guatemala. Mientras caminaba por ahí, entré a una agencia para contratar el transporte que me cruzaría el Lago Atitlán hacia Panajachel donde tomaría mi bus hacia la capital…, tenía hambre y le pregunté al agente si me recomendaba un restaurante para almorzar algo y él me indicó que justo debajo, al salir de la agencia de viajes, había un restaurante con una vista espectacular donde podría yo comer algo…, al bajar, me senté en una de las mesas y mientras disfrutaba ciertamente de una hermosa vista, ordené algo de comer cuando de repente…

Escuché detrás mío una voz que me decía: ¡Don Manuel De La Cruz…!, Acto seguido volteo completamente asombrado y miro a una persona que sabía que conocía pero no recordaba su nombre… Habían pasado 25 años desde la última vez que lo había visto! Era mi singular compañero de trabajo que alguna vez habíamos laborado en Costa Rica en el Hotel Meliá Conchal, Don Mauricio Zárate, cosas de la vida y coincidencias, él había ido a San Pedro La Laguna por un día de visita y yo había bajado a ese restaurante porque tenía hambre y lo que son las cosas, me encontró ahí donde tuvimos la oportunidad de darnos un fraternal abrazo. Él, costarricense, que vive actualmente en México y yo, en EEUU, ¿qué coincidencia, cierto?

Al día siguiente muy temprano, dejé el hotel y me transporté en un tuk-tuk hacia el embarcadero donde tomaría mi lancha que me llevaría hacia el otro lado del Lago Atitlán. El recorrido aquella mañana fresca y ver amanecer sobre el lago, fue simplemente espectacular, los volcanes que rodean Atitlán y ese color azul profundo del lago, la verdad me dejó una despedida con un sublime «retornaré» muy pronto.

En verdad, mi paso por unos cuantos días por este país centroamericano, «Tierra de Árboles», me ha dejado asombrado con su natural belleza, por su arqueología e historia, por su gente, su idioma y dialectos que aún conserva; aquellos pueblos originales que aún mantienen esa esencia que muy pocas poblaciones en el mundo quisieran aún tener. Un país con singular y profundo color verde, que no por nada le llamaron la tierra de árboles, gracias Guatemala, gracias a su gente tan linda, me llevo un recuerdo muy importante en mi memoria, gracias nuevamente por ello.

Corrección ortográfica y sintaxis, por Alicia Alvarado Ballesteros.

En Memoria de Conchy, una hermana para mí y mis hermanos, aquella hermana que no tuvimos pero que Dios nos la concedió por petición de mamá, quien la acogió durante sus estudios en Villahermosa por los años que duró su carrera de educadora y en nuestra casa. Una de mis más fieles seguidoras de todos y cada uno de mis viajes; ella siempre me contactaba por privado para que le aclarara alguna duda sobre lo que iba admirando y viendo en los trayectos de mis viajes en tiempo y espacio. A ti con cariño querida hermana, a ti con amor, por siempre en mis recuerdos. Descansa en Paz querida prima María Concepción Vázquez Paz (marzo 03/1962 – marzo 13/2026).

Uno de los viajes que había dejado rezagado era este país, Rumania, que desde su famosa Leyenda del Conde Drácula me había llamado la atención, por lo tanto me puse a investigar y leer sobre esta nación, de la que no tenía mucho conocimiento en ese momento… Y allí es donde se encuentra la famosa Transilvania.
Transilvania es una región en el centro de Rumania. Es conocida por sus ciudades medievales, fronteras montañosas y castillos como el Castillo de Bran, una fortaleza gótica asociada con la Leyenda de Drácula. La ciudad de Brasov cuenta con murallas y bastiones sajones, asi como la amplia Plaza del Consejo, rodeado por coloridos edificios barrocos, la imponente Iglesia Gótica Negra y cafeterías.
Transilvania, proviene del latín medieval y significa «al otro lado del bosque»
Aunque yo ya había escuchado mucho sobre la «leyenda» del Conde Drácula y sabía perfectamente que era sólo eso: una historia imaginaria, me llamaba mucho la atención, no sólo por esa grandiosa obra literaria, sino también por lo que guardaba y escondía un país para mí hasta ese momento desconocido: Rumania.
«Drácula no es real» también me había comentado mi amiga Simona Verónica Pop, a quien tuve la oportunidad de conocer en Miami, Fl. cuando trabajamos juntos unos años atrás. Ella como buena rumana, me había preparado un excelente tour y me había seleccionado ciertos lugares que podrían ser de mi interés, así que ella me ayudó muchísimo a decidir qué pueblos medievales visitar durante mi estadía por aquel país y al final de toda la información que pude conseguir por su parte, Simona concluyó diciendo «¡Me saludas a Drácula…!»

Despegué desde New Jersey hacia Boston, donde cruzaría el Océano Atlántico para aterrizar en Amsterdam y posteriormente un vuelo más hasta llegar a Bucarest, la capital de Rumania. Tres vuelos al hilo y bastante cansado, pero con mucha energía para comenzar mi ‘terrorífico’ viaje a Transilvania… Al llegar al aeropuerto tomé un bus para dirigirme hacia donde se encontraba mi hotel, ese autobús tardó cerca de 40 minutos para llegar al sitio donde finalmente descendí e inmediatamente comencé a percibir y admirar la grandiosidad del lugar, una ciudad que había dejado de ser relativamente ‘comunista’ y así me interné entre la gente, donde pedí ayuda a una transeúnte para que me apoyara con una información que necesitaba, ella muy amablemente me asistió y me dio algunos detalles de cómo cuidarme en una ciudad tan grande como aquella, en fin, desde ahí comencé a sentir mucha seguridad, pero sin bajar la guardia. Al día siguiente, después de descansar una noche en Bucarest, (mi tour era por dos días y una noche para internarme ‘al otro lado del bosque’) empezamos el recorrido entre pueblos verdaderamente medievales, pintorescos e interesantes, los caminos que íbamos cruzando eran bellísimos, simplemente espectaculares… y así nos fuimos internando en lugares que nunca había imaginado; cruzamos una meseta plana hasta que el guía nos señaló las montañas a lo lejos y nos informó del lugar hacia donde nos dirigiríamos…
El primer punto de interés fue visitar el Castillo Peles, un palacio neorrenacentista gótico en Sinaia, Rumania, construido entre 1873 y 1914 como residencia de verano para el primer rey de Rumania, Carlos I, y la familia real, conocido como uno de los castillos más impresionantes de Europa; cuenta con 160 habitaciones decoradas en diferentes estilos, balcones ornamentados, pasajes secretos. Fue expropiado por los comunistas en 1948 y devuelto a la Casa Real de Rumania en 2007. En realidad, una belleza arquitectónica enclavada entre montañas y colinas increíblemente hermosas. Pude disfrutar una pequeña caminata entre pinares y edificaciones de gran atractivo e importancia.

Nuevamente en el transporte, el guía nos anunció que nuestro siguiente destino sería el emblemático y misterioso «Castillo Bran» una fortaleza medieval en Rumania famosa, conocida como «Castillo de Drácula», aunque su vínculo con el histórico Vlad el Empalador es tenue. Construido en el Siglo XIV como defensa contra los otomanos, sirvió como puesto de aduanas y más tarde se convirtió en una residencia real para la Reina María quien lo transformó en una casa de verano. Hoy día, es un museo popular que muestra muebles y arte que atrae a turistas fascinados por su arquitectura gótica y su folclore.

La espectacular apariencia del castillo en un acantilado rocoso coincide con las descripciones en la novela de Bram Stoker lo que le lleva a su apodo, aunque Stoker probablemente nunca lo visitó, por lo que el vínculo histórico con Vlad el Empalador es débil.

Haciendo un recuento de la historia y la leyenda que envuelve todo este entorno «terrorifico y suspenso» de la leyenda y el libro, Vlad el Empalador (en rumano Vlad Tepes) o Vlad Drácula, fue Príncipe de Valaquia entre 1456 y 1462. Es considerado uno de los gobernantes más importantes de la historia de Valaquia y héroe nacional de Rumania.

‘Dracul’  en rumano significa <<el dragón>>, la palabra ‘drac’ ha adquirido en rumano moderno la connotación de <<demonio>>. En cuanto al apodo ‘Tepes’, el Empalador, proviene de su afición por el «empalamiento» como método de ejecución…

Dichos métodos de tortura y exterminio inspiraron a Stoker, surgiendo la novela que originó al temible y terrorífico Drácula, el vampiro más famoso del mundo, que, a su vez, da lugar al nacimiento de la tan importante Leyenda de Drácula, que se ha alimentado de todos estos detalles siniestros y de terror.  Sin lugar a dudas, fue muy interesante conocer toda la historia detrás de este personaje y conocer el castillo que, aunque cuenta la leyenda que sí existió el famoso Drácula, me ha dejado «un buen sabor de cuello» pues, aunque no me chupó la sangre, sí aprendí muchísimo sobre este personaje que envolvió mi viaje lleno de aquel misterioso «lugar más allá del bosque»…, Transilvania, famosa mundialmente como la patria del Conde Drácula, rodeado de los bosques montañosos de los Cárpatos.

Después de esta espectacular historia, nos dirigimos hacia Brasov, una ciudad histórica en la región de Transilvania, conocida por su arquitectura sajona medieval bien conservada, iglesias góticas y las montañas de los Cárpatos circundantes. Fundada en 1211, fue un importante centro comercial con una rica historia influenciada por las culturas alemana, austriaca y húngara. Sin lugar a dudas una ciudad encantadora, llena de historia y cultura que tuve la oportunidad de caminar, conocer y guardar en mi memoria fotográfica.

Caía la noche y más allá del bosque, nos internamos entre montañas y colinas hacia el punto más importante para mí, por algo Simona mi amiga, me había mencionado que no dejara de visitar este impresionante lugar…, Sighisoara, una ciudad medieval histórica y amurallada en Transilvania, Rumania, famosa por su ciudadela bien conservada, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y su papel como lugar de nacimiento de Vlad el Empalador (Drácula). Fundada por artesanos alemanes, cuenta con calles empedradas, casas coloridas y nueve torres, incluida la icónica Torre del Reloj, lo que la convierte en una de las últimas fortalezas medievales habitadas en Europa.

Una vez que dejé mis cosas en el hotel, salí a recorrer esta ciudadela ya en plena obscuridad, la había imaginado misteriosamente terrorífica…, comencé a caminar sus empedradas callejuelas y pendientes poco ilumindas, la noche era fría y con niebla, aquella que me hacía pensar que el Conde Drácula caminaba a escasos pasos detrás mío; la lluvia era poca pero no dejaba de aterrorizarme cada gota de agua que golpeaba mi paraguas al caer sobre de él y que cada vez que daba unos pasos más para alcanzar la cúspide de la colina e internarme en un callejón, me impresionó el ver la Torre del Reloj frente a mis ojos; al voltear a ver hacia arriba, pude constatar su grandeza imponente, tenía yo pues un hito del siglo XIV frente a mí, el ambiente húmedo, místico, misterioso me acogió y me dio fuerzas para cruzar aquel callejón semioscuro que envolvía mi alma hasta llegar a atravesarla hasta la ciudadela…, no habían más almas que la mía, el sonido de la lluvia sobre el paraguas que llevaba y mi respiración era lo único que escuchaba en ese momento, pero no dejó de ser un momento muy especial para mí, pues aquella imaginación del lugar que había soñado unos días antes de llegar, se estaba cumpliendo ante mí y de una forma que había roto todas mis expectativas para bien, ¡No dejó de ser fascinante e imponentemente sublime andar en aquellos callejones empedrados con aquel clima que todo me venía a mi mente tal y como lo había imaginado! Al día siguiente amaneció un paisaje diferente a la noche anterior, todo estaba pintado de blanco por una leve nevada y el panorama helado le daba otro toque muy especial a aquella ciudadela medieval; la recorrimos de día admirando una ciudad donde nació el Empalador Vlad Tepes y que derivó para mí  en una emoción por conocer estos lares tan emblemáticos que guarda Transilvania.

Mas tarde, nos dirigimos a una ciudad encantadora, Sibiu, fue fundada por colonos sajones de Transilvania en el siglo XII. Sibiu pasó a ser parte de Rumania desde 1918, y hasta la Segunda Guerra Mundial era la ciudad más importante para la minoría alemana de Rumania. Entonces experimentó regímenes dictatoriales durante los años de la ocupación Nazi y luego comunista. Al final de la época, en el periodo de la revolución rumana de 1989, se registraron víctimas mortales en la ciudad. Además, hubo cientos de personas heridas, y cuantiosas perdidas materiales y culturales. En recuerdo de este episodio, Sibiu fue declarada como «ciudad mártir»

La vista de los tejados de Sibiu desde la torre principal de la catedral evangélica es simplemente excepcional, es la iglesia más destacada de la ciudad, famosa por su estilo gótico. Su construcción data entre los años 1371-1520. Durante tres siglos sirvió como lugar de enterramientos de alcaldes, condes y otras personalidades de Sibiu.

En verdad Sibiu fue encantador, me dejó un buen sabor de boca conocer tanta belleza de ciudad y tan histórica y cultural zona que ha vivido muchos cambios en tantos años.

Al día siguiente desperté en la capital de Rumanía, Bucarest, una ciudad imponentemente bella, no por nada la llaman la «Pequeña París», con aquellos edificios elegantes que mezcla estilos neoclásicos, de entreguerras (Bauhaus y Art Deco), comunista y moderno, amplias avenidas arboladas. A pesar de que muchos edificios y distritos del centro fueron dañados o destruidos por la guerra, terremotos y el programa de sistematización de Nicolae Ceausescu la mayoría permanecen en pie. Uno de los edificios más importantes e imponentes es el Parlamento, es el edificio administrativo y civil mas grande del mundo después del Pentágono, además, el más costoso y pesado, es de puro mármol y tiene 12 plantas.

Nicolae Ceausescu fue un político y dictador rumano que fue el segundo y último líder comunista de Rumania. Fue derrocado y ejecutado en la Revolución rumana en diciembre de 1989 junto con su esposa Elena, como parte de una serie de levantamientos anticomunistas en Europa del Este.

Toda esta parte de la historia última sobre Rumania, aún la tengo presente, pues recuerdo ese fusilamiento que fue trasmitido por TV y que aún está fresco en mi memoria, por eso visité este imponente edificio de el Parlamento pues aún recuerdo cómo las imágenes  trasmitían su huída de Bucarest desde la azotea del dictador en un helicoptero, posteriormente fue capturado junto a su esposa y fueron condenados por un tribunal militar bajo los cargos de genocidio, subversion del Estado mediante accion armada contra el pueblo, destrucción de la economía y del patrimonio nacional y desfalco.

Anduve sus calles admirando lo imponente de sus edificios, grandes avenidas y leyendo a la vez sobre la historia de esta gran ciudad; recorrí una barda frente al Parlamento donde exponían 1000 años de historia de Rumania, sin dudas un gran mural con informacion relevante y explicitamente plasmada con fotografias, religion, cultura, etc.. Me llevo una gran impresión de este país que me ha llenado de satisfacción.

Posteriormente y después de una intensa nevada, pude salir de Bucarest a mi siguiente destino, Larnaca, Chipre (Cyprus, Middle East) con un stop en Atenas, Grecia no sin antes que la línea aérea perdiera mi equipaje después de los tres vuelos que me reacomodaron para poder salir de Rumania por la nevada que prevalecía esa mañana. En fin, pude llegar a mi hotel y esperar a mi amigo Boudewyn que llegaría al siguiente día para encontrarnos en aquella isla en el Mediterráneo, frente a las costas de Syria, Líbano e Israel.

El primer día me levanté muy temprano, me puse la misma ropa…, y me salí del hotel a caminar por la playa, más tarde fui a desayunar un exquisito menú muy variado ahí mismo en el hotel; después me recosté en un camastro donde bajo el sol y con la mañana bastante fresca, me quedé dormido con el bullicio de los niños, y el sonido de las olas en la playa. Toda mi ropa de playa estaba en la maleta que quién sabe dónde andaba paseando por toda Europa del Este…, salí a caminar por la avenida principal frente al hotel y compré un rastrillo para rasurarme, un cepillo de dientes y pasta dental, pues no tenía nada encima, más que mi pasaporte, dinero y equipo fotográfico. ¡Qué horrible es esto! Dormir completamente desnudo, sin pijama, es lo peor que me ha pasado en todos mis viajes.

Mi amigo Bou y sus dos pequeños hijos llegaron al hotel y tratamos de divertirnos; más tarde tuve que ir de compras pues la maleta no aparecía, y necesitaba ya quitarme esa ropa, pues literalmente, parecía «retrato»: en todas las fotos con la misma ropa.

Bou me dijo que recorreríamos la isla y cruzaríamos la frontera hacia lo que le llaman el norte de la República de Chipre que está gobernada por Turquía, inclusive tiene su propia bandera y también la bandera turca la ves por todos lados (Es bastante difícil buscar información en internet de esta parte, por los problemas políticos en la que se encuentran las dos Chipres, la del sur y la del norte), pero aun así, cruzamos y pude conocer lo hermoso que es aquella parte también, pues la parte griega no desmerece en belleza.

En verdad que me llevé una gran impresión de los lugares tan antiguos que conocí de aquel lado de la frontera: La Abadía de Bellapais, ruinas de un monasterio que los monjes de la orden de los Agustinos construyeron en el siglo XIII en el lado norte del pequeño pueblo de Bellapais, en la parte norte de Chipre, controlado repito, por los turcos. Las ruinas están a una altitud de 220 metros sobre el nivel del mar, donde la panorámica desde ahí de Kyrenia y el mar Mediterráneo, son espectaculares.

Después de andar recorriendo tan bella isla en su parte norte y entre muy reducidas calles y carreteras, donde iba yo con los nervios de punta, ya que ahí se maneja del lado contrario, los carros tienen el volante obviamente del otro lado y aunque yo no manejé, no me acostumbré en ningún momento a ir del lado del copiloto «pero del otro lado (‘izquierdo’) del asiento»  Aun así, fue una experiencia interesante de haber tenido la oportunidad de vivir…

Regresando hacia nuestro hotel, después de haber tenido un percance, un pequeño accidente en una de esas calles tan estrechas, ya en la frontera al presentar nuestros pasaportes, pues que me preguntan por dónde había yo (mexicano) entrado al país; seguido nos preguntaron por el permiso que debí haber sacado antes de cruzar al lado «turco», bueno, ya en la averiguación y hablando con los agentes oficiales fronterizos, quienes muy amablemente nos explicaron que por «esa frontera» no podíamos cruzar ni mexicanos, ni norteamericanos, ni canadienses sin el permiso debido, así que la agente de inmigración nos mandó pa’tras, no sin antes señalarme en mi celular (Google maps) en dónde se encontraba la ‘frontera’ por la cual yo podría cruzar; eran un poco más de 45 kilómetros que Bou tuvo que manejar hacia aquel cruce fronterizo ya que no me dejaban re-ingresar por donde habíamos cruzado esa mañana, (estábamos a escasos 10 kilómetros del hotel),  lo cual no sirvió de nada, pues la oficial muy amable pero rotunda, me dijo: «No te puedo dejar cruzar por aquí ni con tu pasaporte americano»…, así que tuvimos que volver y una vez que llegamos a aquel remoto cruce fronterizo, el oficial de inmigración (que obviamente ya había sido informado de mi estatus, jajaja), exclamó desde la ventanilla…, Who’s the mexican? A lo cual contesté desde el asiento derecho del vehículo…, «That’s me!» Tomó los datos de mi pasaporte mexicano y también sumamente amable me dijo: «Pueden irse»… (Qué risa y qué pena, jajaja) #DisculpeUsted.

La maleta seguía sin llegar y entré en un dilema: al día siguiente tenia que abandonar Chipre con destino a Madrid con un ‘stop’ en Budapest, así que hicimos plan ‘A’ y plan ‘B’. Plan «A»: Bou me llevaría al aeropuerto muy temprano, pues en la noche anterior recibí un e-mail de la línea aérea donde me informaban que mi maleta había aparecido, pero no daban más detalles de ella, por lo tanto, tuvimos que irnos al aeropuerto e ir directamente a la oficina de «lost and found» (artículos perdidos y encontrados). Al llegar a las 7am, la oficina aún estaba cerrada y nos informaron que abrían alrededor de las 8am; yo tenía mi vuelo programado para partir esa mañana a las 09:50am así que estaba corriendo a contrarreloj, Bou me dejó ahí y el plan «B» sería: si no llega la maleta a tiempo, pues me tendría que quedar un día más por lo menos, para esperar la maleta y perder los vuelos y comprar nuevamente boletos un par de días más tarde… Pero ahí estaba yo en el aeropuerto, bebiendo un café y el tic, tac, tic tac, del reloj corría…, en ese momento, suena mi celular y era una llamada entrante de ahí mismo, de Chipre, la cual contesté de inmediato y era una chica de la línea aérea que preguntó por mi nombre…, Yes, this is Manuel De La Cruz…!, Mr. De La Cruz, your luggage is here at the lost and found office…, Mi salvación!, me fui corriendo a la oficina, me entregaron la maleta y así como la tomé, la deposité en el siguiente vuelo (que estaban a punto de cerrar), de la otra línea aérea por la cual volaría hacia Madrid.

El vuelo transcurrió sin novedad pero…, en Budapest aún continuaba nevando, así que llegamos, pero a kilómetros lejos de la puertas de desembarque, nos «botaron del avión» literal, casi, casi a media pista, lejos del edificio principal; nos dijeron que un bus nos recogería y nos llevaría a la terminal; estaba nevando, con -2°C bajo cero… y unos minutos más tarde llegó el bus y en lo que pudimos llegar a la terminal y recoger mi maleta (que esta vez sí llegó sin problemas), pues perdí el vuelo de conexión a Madrid. Me dirigí a la oficina y le pedí a la chica que me reacomodara en el siguiente vuelo…, a lo que dijo: «Sí, claro que sí, pero será hasta mañana en el primer vuelo pues ya no hay otro más hoy»…, y acto seguido dijo: «son 104€ euros». ¿¡¡Qué!!??, exclamé, Do I have to pay for that?… y me quedó viendo con una mirada desafiante y simplemente y fríamente la rumana contestó: Do yo think it is free…? A lo que me cagué de la risa y ni modo tuve que pagar el boleto de conexión, pues había sido el retraso por el clima y ahí la línea aérea no se hacía responsable. Bueno, dije dentro de mí, pues aprovecho a descansar por aquí, así que renté una noche de hotel, justo a 500 metros del aeropuerto y me fui a encerrar, estaba ya para entonces cansado, cené muy bien y me dormí temprano para seguir mi travesía al día siguiente, que por cierto, seguía nevando, pero ya mi vuelo pudo salir sin contratiempos y pude llegar a Madrid sin más inconvenientes y con mi maleta íntegra…

¡Madrid, Madrid, Madrid! Por fin llegué a mi último destino…, Ahí me recibió mi gran amiga Martha Hurtado (27 años sin vernos) y su Hija Dimar en el aeropuerto y comenzamos a disfrutar de unos días inolvidables. Al siguiente día, Martha me propuso extender mi estadía…, lo cual después de no pensarlo…, modifiqué mi boleto y en total, me quedé en tierras españolas por espacio de 14 días, en los cuales tuve la oportunidad de vivir, sentir y disfrutar de Madrid como nunca antes, ya que, aunque ya conocía Madrid, no había tenido la oportunidad de recorrerla y caminarla como lo hice ahora. De la misma forma me dispuse a visitar sus alrededores acompañado con Martha y en otras ocasiones tomé el tren de alta velocidad para trasladarme más lejos e ir a visitar así, de esa forma, Salamanca y Zaragoza, dos ciudades que han llamado muchísimo mi atención, llenas de cultura e historia que difícilmente olvidaré. También en cercanías a la capital española, admiré Ávila y Consuegra, donde se encuentran los famosísimos molinos de viento de Don Quijote de la Mancha, «los enemigos imaginarios» que relata en la famosa novela (publicada en el año 1605) Miguel de Cervantes Saavedra.

-Qué gigantes? -dijo Sancho Panza.

-Aquellos que allí ves -respondió su amo- de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi dos lenguas.

-Mire vuestra merced -respondió Sancho Panza- que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y los que en ellos parece brazos son las aspas, que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino.

Una gran experiencia al admirar tan grande belleza frente a mí, unos molinos de viento que datan del siglo XVI y los tenía ahí, en aquel pintoresco pueblo bonito de Consuegra donde pasamos a beber algo y disfrutar Martha y yo un momento muy especial platicando. También pude ver y estar unas cuantas horas con Militza Norbruis la hija mayor de mi amigo Boudewyn ahí por Madrid, pues va a estudiar y mejorar su español, y con mi sobrino Saúl hijo de mi prima Rosy Lara, que estudia también por allá. En fin, fue un viaje muy placentero el cual disfruté al máximo en cada etapa del mismo. Aunque estuve en 10 aeropuertos, diez vuelos y muchas horas en el aire, no dejó de ser un viaje que planeé con muy corto tiempo y que después de todo, salió muy bien, gracias a Dios todo transcurrió de mil maravillas y pude volver a casa sano y salvo a pesar de la estúpida guerra que estalló pocos días después que salí de Chipre y que fue desafortunadamente alcanzada por un misil en la base aérea de la Gran Bretaña en aquella isla. También mi amigo Bou y sus dos hijos salieron ilesos despues de quedarse varados en Abu Dhabi por unos días por esta misma guerra que ha desquiciado a todo el mundo, pero que también gracias a Dios,  pudieron llegar a Holanda después de unos terribles días encerrados entre misiles y alarmas de guerra…, De ahí en fuera, mi extensión de estadía en Madrid, me dio tiempo de meditar y vivir este viaje al cien por ciento.

No podría pasar por alto mi estadía en específico en Boadilla del Monte, donde estuve los 14 días maravillosos en cercanías en Madrid y donde por las mañanas con aquella frescura me iba a caminar por los alrededores, hasta llegar al Palacio del Infante Don Luis, que data del año 1765, una de las obras arquitectónicas más importantes del neoclasismo madrileño. El palacio integra una zona muy extensa ajardinada, en 1974 fue declarado monumento nacional.

Este palacio ha sido escenario de algunas escenas de la película «Los fantasmas de Goya» y últimamente la plataforma Netflix lo ubicó como escenario principal en la aclamada serie dramática española de época «La Cocinera de Castamar», ambientada en el Madrid de 1720; la serie destaca por su ambientación histórica, vestuario y tramas de misterio y romance…,

Me di la oportunidad de llegar hasta ese Palacio y entrar y recorrer sus jardines, que, aunque por la época invernal no lucían tan bellos, pero sí que lo fue verlos en plenitud al regresar a casa y volver a ver la serie completa para revivir esos momentos y esa época en la cual se ubica La Cocinera de Castamar. Recorrí esos hermosos jardines por dentro y por fuera y la verdad, sentí toda esa belleza que inspira Boadilla del Monte.» 

Correctora  ortográfica y sintaxis por Alicia Alvarado Ballesteros.

 Entre la nostalgia y recordar a mamá, se me vino a la memoria una vez que la escuché cantando «En mi viejo San Juan…» Yo estaba organizando mis vacaciones cuando me puse a pensar: ¿Y si con esas memorias y esos recuerdos y de fondo esa melodía que solía cantar con tanta ilusión, diciendo que su sueño dorado era ese…? ¿¡Nos vamos a Visitar El viejo San Juan!?
¡Vámonos mamá! En mi sentimiento y homenaje póstumo espiritual, te llevaré a la isla del encanto, ¡Puerto Rico!
Así me decidí y entonces me dispuse a programar este viaje para cumplir lo que ella en vida no pudo. Llamé a mi amiga Lupita Vázquez para comentarle lo que tenía en mente y pedirle que me buscara una oración para que yo pudiera dedicársela a mamá, el día que llegara a la isla del encanto.

Un par de días antes, le había comentado a mi hermano Miguel y él me sugirió depositar una gardenia (la flor predilecta de mamá) en el mar. Y así lo hice, llevé conmigo tres flores, y me dispuse a caminar y disfrutar el viejo San Juan, así como ella lo solía cantar y describir en sus pláticas, su sueño que nunca realizó: «Una tarde me fui hacia extraña nación pues lo quiso el destino…» No contaba yo con lo que la fuerza de la naturaleza puede hacer, antes de llegar (en aquella ocasión, en mi `primer intento para realizar este viaje) a la isla ya con boleto en mano y reservación de hotel, se atravesaron dos «damas» que con su furia dañaron Puerto Rico, una de ellas ‘Irma’, la otra ‘María’., dos huracanes que devastaron la isla del encanto. Pero aún así, seguí con los planes desde que comencé a ‘soñar juntos con el sueño de mamá’.

Han pasado 8 años ya… «El huracán Irma tocó tierra el 6 de septiembre de 2017 con vientos de hasta 100 millas por hora. La tormenta provocó la interrupción del servicio eléctrico a dos tercios de la isla. Apenas dos semanas después, María pasó por la isla el 20 de septiembre de 2017 como un huracán categoría 4».

Nuevamente comencé desde cero a organizar mi visita a la isla del encanto, nuevamente compré boleto de avión y reservé 4 noches de hotel en El Viejo San Juan. Busqué las gardenias en muchos lugares, sin éxito; incluso, pensé pedir que me las enviaran, aunque fueran secas, no me importaba, pero yo quería llevarlas. Me puse en contacto con mi prima Conchita quien posee una mata de gardenia y en una ocasión, me recibió con un ramillete de ellas en su casa; ahí estaba un florero con las flores de mamá, cosa que agradecí enormemente a mi prima. Posteriormente hablé con mi prima Emiliana en Macuspana, quien me había comentado que su hermano tenía una mata de gardenia ahí en San Joseíto, en el rancho donde vivimos cuando niños, pero nada, no tenía la mata ni una flor. Después me acordé de aquel gajito de gardenia que mi mamá había cortado y puesto en un vaso con agua y había dejado en una de las habitaciones de la casa del rancho unos días antes de aquel fatídico accidente y que posteriormente mi papá llevó consigo, entregando aquel gajito con raíz, a su hermana Milla, allá en el Puerto de Veracruz…, le llamé a mi prima Laura para ver si de casualidad la «gardenia Margarita» (así la llamaron las Álvarez de la  Cruz), había de casualidad dado flores…, ¡nada, ninguna suerte por el momento! No me quedó de otra que acudir a una florería en New Jersey, la dueña del establecimiento me dijo que se comprometía conmigo en conseguirme las tres gardenias y entregármelas un par de días antes de que yo viajara a Puerto Rico, mientras tanto, no me quedé conforme y llamé por teléfono a las florerías en la isla…, ¡ninguna me dio una respuesta aliciente!

Al final, la florería de New Jersey me consiguió las tres gardenias, me las entregaron individualmente con un tubo de agua para mantenerlas vivas…, y así viajaron conmigo hasta aquí.

¡Por fin en la isla! Comencé a caminar y admirar su belleza. En mi pensamiento estaba todo el tiempo ella junto a mí, le platiqué lo hermoso que es El Viejo San Juan y sus calles empedradas y los hermosos colores de aquella ciudad que comenzaba a cautivarme. La ciudad se caracteriza por sus calles de adoquines y edificios coloridos que se remontan al siglo XVI y XVII.

Por algo seleccioné hospedarme en El Viejo San Juan, llegué caminando hasta la playa y ahí escogí un lugar bonito, apacible para hacer simbólicamente mi ceremonia «in memoriam». Leí la oración seleccionada por mi amiga Lupita.

Mamá fuiste un regalo de Dios a mi vida.

«Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, también su marido» Proverbios 31:28

Mamá, aunque ya no estés físicamente con nosotros, quiero decirte que te llevo en mi corazón. Todo lo que hiciste por mí, está anotado en el cielo; tu amor sublime e incondicional nunca se compara al de nadie, solo Dios supera ese amor. Hoy doy gracias a Dios por permitirme venir hasta este lugar con el cual soñabas conocer y también le doy gracias por haber enviado a la Tierra, un ángel llamado Margarita…

Te traje tus gardenias…

Gracias Señor porque me das la oportunidad de hacerle este memorial a mi mamá, a mi primera dama. Te ama Manolo.

Y acto seguido, di unos cuantos pasos hacia el mar, muy cerca de la orilla, ahí deposité las gardenias sobre las olas, hasta que éstas las llevaron aguas adentro y desaparecieron de mi vista. «…pero mi corazón se quedó frente al mar en mi Viejo San Juan».

El Viejo San Juan te transporta a una época provincial en pleno siglo XXI, por algo quizás mi «Primera Dama» cantaba con tanto sentimiento esa canción… y ahí frente al mar, corroboré yo, aquel sentimiento que ella muchas veces cantó.

El Viejo San Juan fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1983.

«¡Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi Viejo San Juan!»     Frase emblemática de la canción de Noel Estrada, compositor puertorriqueño,  interpretada entrañablemente por el cantante mexicano Javier Solís

El sueño de una madre es ver cumplir los sueños de sus hijos, mi primera dama alcanzó a ver unos cuantos sueños que me propuse. Hoy día, a 12 años de su partida, estoy cumpliendo el sueño que ella siempre quiso, visitar la isla del encanto y quizás amanecer en el Viejo San Juan, así lo sentí yo desde aquel día que comencé a planear este viaje y que hoy, hace 8 años (después del paso de los huracanes «Irma» y «María») pude realizar.

«Margarita era su nombre. Así como su nombre era bonita, Rosas rojas miro en la ventana. Gardenias, su perfume preferido. Animan el ambiente cotidiano. Recuerdos uno a uno van llegando… Tonos lindos de música que agrego ¿Acaso su recuerdo yo, no olvido?» Miguel Ángel De La Cruz Gracián (Mi papá ). Agosto 2025.

En homenaje póstumo a mi Primera Dama, a mi mamá Margarita Paz Pérez QEPD.

Pinturas en acrílico pintadas por mí para la ocasión e inmortalizar «el sueño que ella siempre soñó».

.

«Revisión ortográfica y sintaxis por Alicia Alvarado Ballesteros.

Era el mes de Octubre de 1992 cuando regresaba yo de Guadalajara, Jalisco donde había terminado mis estudios en la Universidad, llegaba yo a Villahermosa, Tabasco a casa de papá, pensativo sobre qué hacer, por dónde comenzar a trabajar…, no tenia ni idea de qué hacer, y un par de días mas tarde, recibí la llamada telefónica de una gran amiga mía, Martha Hurtado, quien me llamaba desde Cancún, Q. Roo. Ella me invitaba a irme hacia aquel punto turístico de la república mexicana para experimentar profesionalmente cada quien en su rama y probar suerte…
Me quedé meditando en las palabras de Martha… aún con el teléfono en la mano, ahí en la sala de la casa… ¿Qué hago? Ni modos, -dije entre mí,- Papá era la única solución como siempre. Entonces acudí nuevamente a él y le dije: Papá, ¡échame la mano por última vez! (económicamente hablando), quiero irme a Cancún y probar suerte por allá, en serio será la última vez que te lo pida…
…Y si, fue la última vez que extendí la mano para pedir dinero (literalmente). En esa ocasión, recuerdo claramente que fui a comprar mi boleto de autobús (ADO) para salir al día siguiente hacia aquella punta. Mi papá me había dado MX$5,000 pesos de aquellos viejos pesos y con esos tuve para no volver a pedir más…
Ese día abandonaba yo el nido al cual no volví jamás, salvo única y exclusivamente de vacaciones y alguna que otra fecha especial. Así quizás perdí muchos momentos memorables que fueron marcando mi soledad, esta soledad que yo escogí vivir y disfrutar en plenitud, así pues, solo seguí desde lejos el nacimiento de mis cuatro sobrinas, de las cuales sólo con una participé en sugerir su nombre: Ana Karen, que fue el que al final de cuentas mi cuñada eligió para ella; de ahí en fuera, el tío vivía lejos de la casa de papás, donde mis dos hermanos circundaban familiarmente.
Pasaron los años y yo seguía alejándome más de la familia, físicamente hablando; mi trabajo me permitió volar más lejos y así pues, llegué hasta Costa Rica y más tarde hasta Venezuela y hoy día ya son 16 años viviendo en Los Estados Unidos… allá atrás deje el rancho de papá, el Río Puxcatán, allá dejé mi pueblo y allá dejé la ciudad que me vio nacer: Villahermosa. Allá también dejé aquella escena donde por última vez extendí mi mano para pedirle a papá una ayuda económica. (Tenía yo 23 años).
13 años después de vivir en EEUU, donde fijé mi vida, donde luché incansablemente (y lo sigo haciendo), para lograr lo que hasta hoy he logrado; pasaron muchos años para poder volver a la tierra que un día abandoné… Me dio mucho gusto volver a ver a mi mamá viva por última vez, pues 6 meses más tarde la vi moribunda en la cama de un hospital.
13 años bastaron para ver desmoronarse una familia que hoy día está desquebrajada, alejada y separada por cosas materiales, pareciera una telenovela. Pensé que sólo en las teleseries sucedía, pero no, esto es muy real, esto es la vida real.
Ayer hablé con papá y le dije algo que quizás parece muy fuerte pero es la pura realidad, “Papá, veo una familia totalmente separada por muchas circunstancias” veo cómo no existe ninguna comunicación entre nosotros (me incluyo), no hay hermandad, no hay solidaridad, no existe la democracia; una familia alejada una de la otra, una vida que pasa y pasa y no cambia, unas tierras que acaban de cumplir 100 años (San Joseíto) y que no veo que se viva de ellas, ni que se saque provecho del fruto sembrado, terrenos que se venden y no se ve el dinero, la salud deteriorándose y no se disfruta de lo que se sembró.
¿Para que tener tierras si solo se vive del sentimentalismo que no sirve para nada? el día que nos morimos, nada nos llevamos, ¿Por qué no disfrutarlo en vida? o ¿Por qué ver a otros que lo disfrutan sin compartirlo? Ahora entiendes ¿Por qué hablo de solidaridad, de unión familiar, de democracia? Las familias se corrompen, se separan, se alejan y siguen adelante pero separadas, fuera de aquel círculo que se formó el día que decidieron unirse en matrimonio.

¡¿Dónde está mamá?!

(Este artículo lo escribí el 11 de Febrero del 2015)
Revisión ortográfica por: Alicia Álvarado Ballesteros

Desde la primera vez que viajé a Alaska, particularmente a su capital, Juneau, (2018) quedé impresionado por tanta belleza y grandeza de la naturaleza… me dije: #Volveré y ¡volví! pero ahora más al norte y exactamente para cruzar esa línea del «Paralelo 66° 33′ Norte», lo que se conoce como el #CírculoPolarÁrtico…

Inicialmente quería ir a Alaska en pleno invierno, en febrero, pero se me atravesó la pandemia, por lo tanto, tuve que suspender este viaje. Hoy día se ha calmado un poco la situación del Covid-19, lo que me permitió organizar mi viaje a #LaÚltimaFrontera en el tiempo justo de un mes. Nunca me había organizado tan apresuradamente como lo hice esta vez. Yo no conocía lo que había más allá de Juneau, su capital, entendía qué había mucho qué ver, por lo que me informaba en los programas de TV: el salmón, los glaciares, los esquimales, los osos polares, las auroras boreales, etc., así que me dediqué a buscar información de todo lo que este estado tenía para ofrecerme y que me llamara la atención. Obviamente es un Estado muy grande y no podría recorrerlo en 11 días, así que me dediqué a planearlo para viajar y también descubrir sobre la marcha. 

Leyendo un poco sobre esta gran tierra, descubro que había una localidad llamada Fairbanks, donde se podrían ver las auroras boreales, pero para ver estas «luces» es necesario la intervención del sol, y al ser un fenómeno natural, no hay garantía de nada, pues puede haber variaciones climatológicas que impida que se formen. También me enteré que existía un glaciar el cual me ofrecía tenerlo frente a mí e inclusive caminar sobre él. Igualmente leí acerca de un puerto muy pequeño, rodeado de montañas (nunca imaginé la belleza que ofrecía y que, para llegar, tenía que atravesar un túnel de 2.5 millas), y un siguiente puerto pintoresco llamado Seward. En fin, comencé a planear lo que yo quería ver, lo que yo quería disfrutar, lo que yo quería sentir, lo que yo quería fotografiar… así quedó comprendido y organizado mi viaje tan ansiado por poco más de dos años y concretado en menos de un mes… lo estaba concluyendo para salir volando hacia #LaÚltimaFrontera y #ALaCazaDeLaAurora. 

Aterricé en Anchorage después de un viaje muy largo desde New Jersey, retrocedí mi reloj 4 horas equiparándolo a la hora del Este en New Jersey, renté un auto y me dirigí hacia el hotel, las calles estaban completamente congeladas, por lo que me era difícil conducir; conducía yo muy lentamente pues aunque estoy acostumbrado a manejar con nieve, allí era muy peligroso, ya que el pavimento estaba cubierto por una capa de hielo, pero aun así pude ingeniármelas para estar a salvo; además de que la gente es muy prudente y manejaban bastante bien, claro, la gran mayoría de los lugareños utilizan grandes camionetas, por lo que iban como si el hielo no les importara. Al día siguiente muy temprano, agarré carretera, recorriendo 160 km en el carro hacia el glaciar «Matanuska». La carretera al salir de Anchorange es bastante buena, con algo de tráfico, limpia (de nieve) y preparada para poder rodarla; esa mañana había amanecido a 18°C bajo cero y se había suscitado una ventisca de niebla helada, lo que había ocasionado la cristalización de los árboles sin hojas; el otoño ahí ya había concluido su ciclo, y era como ver arbolitos de navidad totalmente pintados de blanco con chispas de luces brillantes, provocado por la mencionada cristalización. Toda esa carretera era como un valle y estaba iluminada, así que podía ver toda la hermosura de los árboles así, como un cuento de navidad. Posteriormente entré a otra carretera que ya no tenía alumbrado, y aún era de noche, pues amanecía a las 9:30 am aproximadamente, así que continué mi recorrido a obscuras, por una carretera ya casi sin tráfico; me detuve varias veces para poder captar las montañas a las que el reflejo del sol, iluminaba muy tenuemente sus picos; el firmamento podía apreciarlo de tal forma, que era posible ver miles de estrellas, pues no existía ninguna contaminación lumínica. Así continué hasta el amanecer y comencé a suspirar por la grandeza de aquellas montañas sobre la carretera; corría junto a mí un río que al final resultó ser el río Matanuzca; de pronto, en una curva un anuncio informaba sobre un mirador donde se podía ver ya el glaciar y me detuve, lo que pude alcanzar a ver a lo lejos desde ese punto alto, fue totalmente maravilloso y grandioso…

Este glaciar tiene 43 km de largo (27 millas), y 6.4 km de ancho (4 millas) y su terminal es la fuente del río Matanuska, el glaciar fluye alrededor de 30 cm por día. Al llegar, ya me esperaban con los «crampones» para colocarlos en mis botas todo terreno, solamente así podría caminarlo, ya que las púas se entierran en el hielo y logras estabilizarte y no resbalar y caer. La caminata fue larga, aproximadamente de dos horas sobre el «río», que para la época en que me tocó ir, estaba completamente congelado. La guía nos informaba por dónde caminar y no salirnos del ‘camino marcado’ para evitar cualquier incidente;. así, poco a poco nos fue explicando detalladamente lo que íbamos mirando, el frío era en esos momentos de unos -20°C. Justamente al comenzar el recorrido a pie, ella nos mostró una enorme piedra cubierta con algo de nieve fresca, y nos dijo que era un trozo gigante de glaciar (una especie de témpano de hielo curvado) en su pared se veía un color obscuro, pero era completamente puro hielo, ella dijo que ese trozo gigantesco, se había desprendido del glaciar muchos años atrás y el mismo empuje lo había llevado tan lejos como podíamos apreciarlo desde ahí, hasta la pared que se alzaba a lo lejos.

Se me congelaba la punta de la nariz, y los pelos en ella se llenaban de hielo (escarcha), en las pestañas sucedía algo similar, el frío era exageradamente seco y el hablar me provocaba toser al tragarme esos “buchados” de aire gélido; la cara la sentía hasta descuadrada del intenso frío y no podía gesticular bien; comencé a notar enrojecimiento de mi piel, aunque iba bien protegido, me tuve que enrollar una bufanda en el cuello para tapar mi boca y nariz, pero con el vapor que producía al respirar, la bufanda se congeló y se entiesó, parecía una tabla dura por el congelamiento, así que decidí mejor enrollarla en mi cuello. La guía nos llevó por encima del glaciar, el sol había salido, pero no pudimos recibir ninguno de sus rayos por las montañas tan altas detrás del glaciar y por la inclinación de la tierra; el sol se mantenía sobre el horizonte desde que salía hasta que anochecía (4:30pm aproximadamente). Cada día perdíamos creo nos dijo el guía, 10 minutos de luz.

Después  de bajar, fuimos frente a la imponente pared de hielo del Matanuska, un impresionante gigante tenía yo frente a mí, unos picos inmensos que sobresalían como si fueran garras de oso hacia el cielo; el azul turquesa de esas paredes de hielo, no lo había visto antes, la guía nos pidió silencio para que escucháramos rugir al monstruo por debajo de nosotros… y así, de repente, se oyó como un sonido de explosión hueca, posteriormente crujió el piso (lago congelado) y un sonido más a lo lejos como el primero, luego crujir y quebrar…, en esos momentos, simplemente sentí que la quijada se me desprendía de la impresión, pude sentir lo vivo que estaba el glaciar frente a mis ojos, pude imaginar hasta que esa enorme pared de hielo se movía… imaginé muchas cosas, como hasta ver caer sobre de mí todo aquello, fue simplemente sensacional. Más adelante la guía nos comenzó a mostrar las grietas en el piso, y una grieta más ancha sobre de una de las paredes del glaciar; al voltear, ella nos llevó a una grieta vertical y nos introdujo poco a poco y nos pidió tener cuidado con nuestra cabeza (podríamos lastimarnos con algunas estalactitas rotas) lo que yo vi ahí y sentí entre esas dos paredes de hielo, fue inexplicable; luego ella nos dijo que podíamos entrar más al fondo, pero cuando lo hice y vi ese camino estrecho, además de que sentí claustrofobia, pensé que esas dos paredes se iban a cerrar en cualquier momento, así que mejor decidí quedarme junto a las estalactitas y admirar su transparencia (ninguna de ellas sufría de deshielo, estaban completamente congeladas) y lo brillante de las paredes de color azul turquesa que se elevaban sobre mi cabeza, formas, figuras y color turquesa era todo ahí dentro.

Al regresar hacia el campamento, volteaba hacia atrás a cada momento, no quería dejar de ver aquella maravilla y, al observarla desde lo lejos, podía calcular la magnitud de su altura. El Matanuska había estado frente a mí y lleva ahí miles de millones de años en su proceso para romper al final del camino; eso fue esplendoroso.

Tomé carretera en mi carrito Chevrolet que había rentado y por el que me habían metido miedo diciendo que no podría conducir con seguridad por el hielo en las carreteras, pero no fue así, solamente en Anchorage resbalaba un poco al girar, pero en las carreteras me respondió muy bien. De regreso me paré en varios puntos para tomar mis fotos. Al entrar al valle donde se encuentra Anchorage, noté que todos los árboles de la ciudad permanecían cristalizados aún; todo aquello era un sueño, una estampa navideña.

Llegué con mucha hambre y me metí a un restaurante a cenar como glotón; todo el día manejando y caminando sobre el glaciar, había agotado mis fuerzas. Regresé al hotel a descansar y dormir, ya que al día siguiente comenzaría la segunda aventura. Desperté muy tempranito y viajé durante dos días hacia Seward, pero primero me dirigí hacia un puerto pequeñísimo llamado Whittier, enclavado en una bahía a la cual sólo se puede arribar a través de un túnel que cruza una montaña de 2.5 millas de largo. Llegué a la caseta de cobro y por 13 dólares te dicen que te posiciones en la fila número 1, ahí hay un semáforo que te va a indicar en qué momento puedes comenzar a cruzar; la velocidad ahí dentro es de 35 millas por hora y te van vigilando; mientras esperaba mi turno me puse a hacer mis videos, a tomar fotografías y a admirar lo bello de ese lugar, no había nadie más que yo. Whittier, es una ciudad ubicada en el área censal de Valdez. En el Censo del 2010 tenía una población de 220 habitantes y la ciudad es conocida porque casi la totalidad de su población vive en un mismo edificio…, y así lo pude constatar, no hay más nada que ver, parecía un puerto fantasma. Acudí a un pequeño museo donde solo había un letrero que decía, «$5.00» para entrar, deposite aquí…, y entré, una serie de fotografías y artículos muy interesantes, pero algo que noté fue que también como en otras partes, existían fotografias de grandes terremotos y Tsunamies (como el gran terremoto de Alaska en 1964 con una magnitud de 9,2 Mw «magnitud de momento sísmico») cosa que no me hacía muy feliz que digamos, le tengo terror a esos movimientos telúricos. Whittier se encuentra en el extremo norte del bosque templado húmedo. Es la ciudad más húmeda de Alaska y los Estados Unidos. Entré a un restaurante donde los locatarios hablaban su propia lengua (20 idiomas nativos están reconocidos legalmente en Alaska desde 2014), ordené un café, me lo bebí y me retiré del lugar, no había más que ver por ahí… Así que decidí irme hacia donde estaban los semáforos y los vehículos que esperan su turno para atravesar el túnel y ahí esperé el mío…, dentro del túnel, también van las vías del tren, cuando el tren viene, primero dejan pasar a aquella locomotora y posteriormente a todos los vehículos que esperan cruzar; es como atravesar de un mundo a otro, sentí esa sensación como si estuviera en la guerra. Al llegar al final del túnel, una enorme compuerta se abrió electrónicamente para que yo pudiera salir… fue impresionante, además de que dentro del túnel había una especie de techos como para proteger y detener por si llegase a presentarse algún derrumbe, además, pude observar sobre las paredes rústicas de piedra de la montaña, pequeños escurrimientos de agua que caen hacia el piso. 

Posteriormente llegué a mi destino final: Seward, un puerto entre gigantescas cordilleras y montañas en la península de Kenai. La economía local de Seward está impulsada en gran medida por la industria pesquera comercial y el turismo estacional. Muchas instalaciones de alojamiento, restaurantes y tiendas en la ciudad atienden principalmente a los turistas, y solo están abiertos al público durante la temporada turística de verano, que generalmente se considera que se extiende desde mediados de mayo hasta mediados de septiembre. Pero yo llegué en noviembre simple y sencillamente para admirar sus montañas completamente cubiertas de nieve. Para llegar hasta aquí, en la carretera hay avisos muy grandes donde previenen sobre «avalanchas» e inclusive, advierten esos letreros ‘no detenerse’ (imagino a tomar fotos o a ver cómo se deslizan los tumultos de nieve en otras montañas), las pude ver ya deslizadas abajo, pero recorrer de 4 a 5 millas mirando hacia arriba y ver ese ‘mundo’ de nieve me hacía pensar … ¿y si se viene una avalancha ahora mismo…? ¡Hasta aquí llegué! Este tramo de la carretera es impresionantemente hermoso, cada vez que iba yo tomando una curva, lo que veía frente a mí, era majestuoso, montañas muy altas rodeadas de pinos completamente nevados, lagos congelados y pendientes donde se podían apreciar los valles y cañadas maravillosas.

Después de registrarme en el hotel, me dispuse a caminar y me dirigí hasta la marina, la vista del atardecer ahí era muy hermosa, (digo «atardecer» aunque era temprano, pero el sol no subía mucho sobre el horizonte, entonces eso me desorientaba, creía yo que ya era tarde y no era así, pues siempre el panorama fue como atardecer, así fueran las 12 del medio día). Me detuve un momento para apreciar tanta calma frente a mí, así seguí caminando y cogí mi auto para alejarme un poco más, ya comenzaba a caer la tarde y quería grabar la manera de cómo el sol dorado iba desvaneciendo su color en la blancura de los picos de las montañas, hasta que terminara el ocaso. Esperé un momento frente al mar, postrado, admirando las aves marinas y de pronto, comenzó a salir la luna detrás de una de las montañas… todo era de una quietud enorme, así me quedé luego un rato más dentro del auto, para no estar fuera con tanto frío que se sentía a la orilla del mar. Así permanecí hasta que la luna dejó ver las montañas y me retiré hacia el hotel. Mientras descansaba un momento, leí que existía un mirador justo frente a Seward, donde se podría apreciar la gran montaña detrás de este puerto y que con la luminosidad de la ciudad, con una buena cámara, se podría lograr una excelente fotografía, así que me puse la chamarra, mi gorro y me fui hacia aquel lado que estaba a escasos 15 minutos; tenía un poco de miedo pues no conocía esa carretera y la noche se sentía tenebrosa, pero no podía permitir que el miedo opacara ese momento y que no me permitiera ver lo que me había propuesto; así que me llené de valor, salí de mi habitación con la cámara ya preparada y el tripié, sólo para llegar y lograr aquella foto que había leído en ese artículo anteriormente… cuando llegué al mirador, pude constatar que sí, efectivamente, la vista era espectacular, lo único que me separaba del puerto era el «Resurection Bay» -Bahía-, a simple vista podía ver y con la luz de la luna, las montañas y abajo, el pequeño puerto de Seward, el frío y el aire hacían que la temperatura descendiera aún más que 20 °C bajo cero, así que muy rápidamente monté el tripié y me dispuse a colocar la cámara, la carretera era bastante solitaria, sólo el zumbido del viento podía escuchar, estaba nervioso y con el frío más, así que comencé a tomar mis fotos y sí, logré unas buenas tomas desde ahí, entre la luminosidad de la ciudad y la luz de la luna, hasta el polvo de nieve que volaba desde los picos más altos de las montañas podía observar, el viento estaba bastante fuerte. No tardé ni 15 minutos ahí y me regresé al hotel. Al llegar a mi habitación, me doy cuenta de que la puerta de la habitación estaba entre abierta… 

Por las prisas, no me cercioré muy bien y dejé la puerta abierta (así se quedó), pensé por un momento que alguien había entrado, pero no fue así, revisé todo, ahí sobre la cama había dejado el dron, mi tableta y el lente de 200-500 mm, material fotográfico y una cámara más (era un hotel de estos de tres pisos con un pasillo largo donde están todas las habitaciones, puerta y ventana hacia el mismo pasillo), aparte de la vista hacia la bahía «Resurrection Bay» que desde ahí  era preciosa frente a la marina. No pasó a mayores mi torpeza…

A la mañana siguiente, después de levantarme muy temprano,  traté de ir a ver un glaciar al cual puedes llegar en auto y que se encuentra dentro del parque nacional (Kenai Fjordos National Park), pero el paso a la entrada de aquella atracción natural, estaba cerrado por la temporada invernal y de eso pude dar cuenta, pues había más de medio metro de nieve y el día no estaba nada accesible, la ventisca estaba muy fuerte, tanto así, que lastimaba la cara y los ojos; la nieve que se desprendía de las montañas azotaba al puerto con fuerza,  así que decidí mejor hacer ‘check out’ en el hotel y regresarme a Anchorage, el día era precioso y soleado pero ese viento no me iba a permitir hacer turismo en el exterior como me lo había propuesto, así que mejor agarré carretera de regreso. La recepcionista me pidió que manejara con mucha precaución, al menos el tiempo que me tomara salir del área, y así lo hice; al comenzar mi trayecto, la ventisca comenzó a disminuir pero no así la ansiedad que sentía al comenzar a cruzar la zona de avalanchas que el día anterior había transitado, así que sin pensar en ello, continué mi camino sin parar; una vez rebasada esa zona peligrosa, aminoré la velocidad y comencé nuevamente a pararme por ahí un par de veces para poder admirar aquellas panorámicas tan espectaculares que se encontraban un poco antes de entrar a Anchorage y que va la carretera justo a la orilla sobre el «Turnagaim Arm» (Seward Hwy 1).

Busqué en internet un hotel y me dirigí con todo y mis chivas, me alojé, descansé un momento y me puse a leer que había un mirador en lo alto de una montaña, que podría ver la ciudad de Anchorage a mis pies, estaba como a 20 minutos de distancia del hotel, y sin pensarlo dos veces, agarré carretera y ahí voy… pasé a la farmacia para comprar unas botellas de agua, jugo y algo para comer y seguí mi camino… comencé a subir y subir la montaña, en una curva me hallé a un enorme «alce» como el que había visto disecado en el aeropuerto y donde me tomé una foto junto a él, pero este estaba frente a mí y vivo, lo observé mientras paraba por completo el carro pero en lo que sacaba mi celular para lograr la foto, el animal se me perdió entre el bosque en aquella carretera empinada. Así que proseguí hasta que llegué al estacionamiento del parque… éramos tres automóviles los que estábamos por ahí, me quedé en el auto, todo estaba en penumbras, sin luz, sólo la de la luna que se alzaba detrás mío sobre una gran montaña y pensé… «ya estoy aquí» y que me salgo del carro con mi cámara y comienzo a subir esas escaleras completamente cubiertas de nieve, así caminé sobre una vereda y con la ayuda de la luna podía ver el camino donde pisaba, hasta que llegué al mirador… los pinos completamente cubiertos de nieve, solo veía bolas y formas, la vista desde ahí era muy placentera, había una banca y me senté un momento, solo escuchaba el viento soplar y algunas voces a lo lejos, no había nadie más. Después de unos momentos, tomé mis fotos, las peores fotos que he tomado (no me preparé muy bien para ello) y me devolví al auto, pero ya había visto la hermosa panorámica. 

A la mañana siguiente, muy temprano, hice un pequeño tour por Anchorage antes de partir hacia el aeropuerto con rumbo hacia Fairbanks; mi vuelo lo había programado para la tarde antes de caer el sol y había escogido (según yo, calculando a ciegas), un asiento del lado izquierdo del avión, mi propósito era ver el Monte Mckinley conocido como «el Denali» que significa «el Grande» -lenguas Atabascanas- (20,329 feet) unos 6,196 metros de altura m s.n.m., por algo se encuentra en el 3er lugar en el mundo después del Mount Everest. 

Cuando me senté placenteramente en mi asiento, el sol comenzó a ocultarse y me puse nervioso, pues creía que ya no iba a alcanzar a admirar esa gran montaña nunca más. Inicialmente me iba a ir hacia Fairbanks en tren, pues justo ese transporte ferroviario pasa junto a este Monte, aparte de que podría admirar bellos paisajes, pero no había disponibilidad para la fecha; posteriormente, intenté rentar un auto y conducir, pero muchos me metieron miedo, pues eran más de 6 horas de camino, transitando por carreteras nevadas, así que desistí; pero aquella tarde, sentado frente a esa ventanilla, mi sueño se desvanecía lentamente,… el avión por fin se puso en movimiento y emprendimos el despegue… unos minutos después, mi sueño comenzó a cumplirse, una vez que el avión tomó altura, el sol comenzó a salir en el horizonte como por arte de magia, logrando así, pintar de dorado atardecer el imponente Denali por un par de minutos; acto seguido, pude tomar algunas fotografías y videos que alcancé a grabar, logré ver los glaciares que se desprenden de esta gran montaña, pude admirar esos colores morados y lilas y rojizos del atardecer, desde el vuelo. ¡Vaya que fue todo un espectáculo que me había propuesto atestiguar y estaba llegando a su fin!

«A la caza de la Aurora…» 

Al llegar al pequeño aeropuerto de Fairbanks, noté que habíamos muchos turistas viajando «solos». hombres y mujeres y me dio confianza pues me di cuenta que no era el único loco viajando #Solo.  Me dirigí hacia la arrendadora de autos y el personal de ahí me preguntó si viajaba yo solo, cosa que me dio aún más confianza, (también me lo preguntaron en varios hoteles) me explicó la forma de encender un vehículo con temperaturas extremas; en esos días que había llegado a Alaska, se estaba presentando un temporal gélido ártico sumamente congelante y peligroso, el mercurio marcaba esa noche, ahí en Faibanks, -27°C (-16°F). Me dirigí al hotel que estaba muy cerca del aeropuerto sin ningún problema, esa misma noche después de hacer el check in, manejé hacia North Pole, AK. y vaya que hacía alarde al nombre de esa ciudad, (La temperatura se habia bajado 6 grados mas), que por cierto está a escasos 20 minutos manejando desde Fairbanks. Encontré la original Casa de Santa Claus y me bajé a hacer algunas fotos nocturnas por fuera, … hacía un frío espantoso. Al día siguiente, fui a visitar su interior y al entrar, vi a lo lejos al famoso personaje de esta casa: «Santa», quien estaba esperando a que llegaran los niños para tomarse una foto con él; antes de acercarme, exclamé: «Ho, ho, ho, ho…» a lo que me contestó Santa de inmediato, invitándome a acercarme, así que me tomé una foto con él. (No había ni un solo niño). Más tarde me dediqué a visitar el oleoducto Trans-Alaska que recorre todo el estado de norte a sur con 1287 kilómetros (800 Millas) de tuberías con un diámetro de 122 centímetros transportando combustible desde la Bahía Prudhoe a Valdez.

No cabe duda que al llegar a Fairbanks comenzaron a presentarse fenómenos atmosféricos extraordinarios, y fenómenos naturales fantásticos, la temperatura era extremadamente baja, pude a preciar en la carretera el fenómeno de «los tres soles»: El Parhelio, la aparición de falsos soles. Cuando se produce, la ilusión nos muestra tres soles en el cielo. Sin embargo, la realidad es otra. El efecto es producto de la luz solar a través de los cirros (nubes altas), cuya presencia puede indicar un empeoramiento del tiempo. Este maravilloso efecto de luz tiene que traspasar una fina capa de cristales de hielo que deben ser abundantes y estar situados en posición horizontal con respecto al suelo. Bueno, tuve la oportunidad de apreciar también este fenómeno y, esa misma noche, pude admirar y fotografiar el eclipse de luna en Fairbanks.

El eclipse lunar se apuntó un diez con aquellas maravillas naturales que estaba admirando… Estaba yo de suerte, el cielo completamente despejado esa noche del 19 de noviembre cuando la luna iba a ser eclipsada, el tiempo era el idóneo para fotografiarla, la noche gélida y, además, el horario me ayudaba muchísimo; casi a la media noche salí de mi habitación con mi equipo fotográfico, mi lente de 200-500mm y me senté en el lobby del hotel para preparar mi equipo. Una vez que la cámara estuvo instalada en el tripié, salí hacia el estacionamiento del hotel; ahí en esa despejada noche, se veía la luna ya de color rosa, apunté con mi lente y sí, ahí estaba la luna y se apreciaba el eclipse perfectamente bien, ¡hasta las estrellas pude captar en las fotos! La luna estaba cubierta en más de 97 % por la sombra de la Tierra, provocando la tonalidad rojiza popularmente conocida como ‘Luna de sangre’, aguardé unos minutos… incluso, me di tiempo de grabarle un video, aquello comenzaba a gustarme. Había yo recorrido una gran distancia y desde Fairbanks pude captar el eclipse en una zona privilegiada para la observación de fenómenos naturales. Luego de unos minutos entré al hotel y le comenté a los recepcionistas nocturnos: “Se ve preciosa”, ellos se voltearon a ver y preguntaron: «What?» ¡La luna! -les contesté, acto seguido, les mostré las fotos directamente de mi cámara, ambos exclamaron: «Wow!» Aunque creo que no le dieron importancia, bueno, con decirles que les pregunté si ellos habían visto las auroras, ambos contestaron que «no», no puede ser -les dije, ustedes viven aquí precisamente donde tienen ‘regalado’ ese espectáculo ¿y no las han visto? Se me descolgó la mandíbula…y yo que viajé de tan lejos para tratar de verlas… Me di media vuelta y me retiré a mi habitación. 

Posteriormente, tendría mi primer tour por aquella área hacia el #CírculoPolarÁrtico, un lugar que me había propuesto visitar desde mucho tiempo atrás, quería sentir y cruzar la línea de ese paralelo 66° 33′ Norte, por lo tanto, me fui a la cama a dormir pues mi tour comenzaría a las 9:30am (era un tour con duración de aproximadamente 20 horas); antes de dormirme, me dieron las 11 de la noche… y le pedí a Dios que me permitiera ver las Auroras boreales, pues ese era el principal y más importante fin de mi viaje. Esa noche caí como piedra… y a la 1:25am desperté muy angustiado y de inmediato me senté en la cama. ¿Qué pasa? -me pregunté…, miré el reloj y vi que apenas había pasado una hora y algo, ¡qué raro! – me dije… prendí mi celular y me dispuse a ver la aplicación de predicción de Auroras en el sitio donde me encontraba, la aplicación me informaba que las Auroras estaban presentes en el área y que para verlas tendría que manejar 28 millas hacia un valle donde se estaban produciendo… Pero no sólo me decía que estaban presentes, sino que abarcaba un área sumamente extensa para poder verlas, la cuestión es que dudé un momento ahí sentado en la cama y de repente me dije: “esa es una señal de que esta noche podría verlas” … tenía el carro a la puerta, estaba en el lugar indicado, la aplicación me lo estaba confirmando y el despertarme de esa forma… algo me estaba diciendo que fuera, que lo intentara… Dudar un minuto más sería un arrepentimiento total.  

Sobre mi pijama me puse el pantalón (de los que son para esquiar), lo mismo con la chamarra, me puse las botas sin calcetines, agarré mi cartera, mi celular, mi gorro, mi tripié (al cual coloqué la cámara ahí mismo), puse en posición «M» (manual) la cámara para sólo llegar y tomar la foto y salí corriendo; para todo esto, eran ya alrededor de las 2am ¡y que salgo del hotel con aquel frío, el carro estaba hecho paleta! Esperé un momento y tomé carretera hacia donde me indicaba el GPS y ahí voy mirando y mirando hacia el cielo mientras manejaba, no encontraba absolutamente nada… (estaba totalmente despejado) cada minuto que pasaba, me desilusionaba más y me molestaba con las aplicaciones y los comentarios en la TV del hotel donde hablaban maravillas de las «auroras», inclusive, había un canal que brindaba tutoriales sobre algunos trucos fotográficos para poder captarlas, bueno, hasta tutoriales con el celular habían. 

El caso es que después que me alejé de toda contaminación lumínica de Fairbanks, llegué a una carretera solitaria, casi sin tráfico, creo que yo era el único, todo alrededor estaba obscuro, solo la luna iluminaba el camino, y yo seguía mirando hacia arriba por la ventana; en eso decidí parar, bajé una pendiente y giré la camioneta de tal forma que la posicioné en declive pero lista para salir huyendo, por si algo pasaba, no sabía ni qué hacer, no quería que el miedo me invadiera, seguí observando por la ventana (no se veía nada). Me dije: “bueno ya estoy aquí y tengo que proceder”, apagué todas las luces del vehículo y lo dejé encendido con la calefacción puesta, abrí la puerta y el ruido del motor, no me dio confianza, tenía que tener el oído bien despejado y listo para tratar de escuchar a mi alrededor, así que mejor decidí apagar el carro. 

El silencio invadió mi ambiente, ¡no se escuchaba nada más que el viento, no se veía nada más que la luna y las famosas auroras brillaban por su ausencia! Y eso que no alcancé a manejar hasta donde decía la aplicación que llegara, pero ya estaba yo un poco triste, pues de aurora boreal… ¡nada! 

No es fácil ver las auroras, son muchas las características que influyen para verlas, mi vista no estaba aún acostumbrada a la obscuridad; de repente dije: “pues voy a tomar una foto hacia el cielo”, acomodé el tripié entre nervios, el frío congelante, la camioneta apagada, volteaba yo hacia todos lados y trataba de poner atención a mi oído para poder escuchar lo que pasaba mi alrededor y detrás mío, el caso es que hice el primer disparo fotográfico hacia el cielo… 

Lo que vi a través de la pequeña pantalla de mi cámara después de ese disparo fue totalmente emocionante, tanto que exclamé… ¡Ahí está! ¡la pude ver! grité en medio de esa obscuridad. ¡Dios mío gracias!… Era una pequeña luz verde algo difusa pero ahí estaba, entonces miré  hacia donde había proyectado la cámara y pude ver aquella luz con mis propios ojos, no era nada brillante y era bastante difusa, nada apantallante, como para decir ¿esa son las auroras? en esos momentos ya mis ojos se habían acostumbrado a la obscuridad y comencé a ver algunas demostraciones de color verde pero muy vagas, tomé un par de fotos más y noté que cada vez aquella mancha verde se engrandecía y desaparecía en un segundo.

Me subí a la camioneta y salí disparado de ahí, manejé un par de millas y más adelante, sobre la carretera me orillé, no quería meterme a ningún camino más adentro, me bajé y observé el firmamento y pude ver ya sin tomar fotos, varias manchas que comenzaban a acercarse hacia mí, entonces volví a posicionar el tripié y lo que vi de ahí en adelante, me llenó más de emoción: ya las auroras se movían sobre el horizonte y justamente a un lado de la carretera; fue tan rápido ver esas líneas moverse desde donde yo estaba hacia la carretera, justo paralelo a ella y desaparecer como una culebra alargada flotando a lo lejos… así di por concluido ese escape; hacía bastante frío y estaba yo muy retirado del hotel, solo y con el tour en puerta por la mañana, así que me subí a la camioneta y regresé al hotel.

Venía yo feliz, feliz de haber visto esas luces tan fascinantes en el cielo, tanto así que le llamé a mi hermano Miguel, eran las 3 y algo de la madrugada y exclamé: ¡Ya las vi, las acabo de ver, Miguel! Pero lo que había visto unos momentos antes de mi llamada, no se comparaba ni tantito, vaya, ni a los talones les llegaban, a las demostraciones de auroras que vi la siguiente noche… 

Por la mañana me fui al aeropuerto para entregar el auto rentado y de ahí tomé un taxi que me llevó a la agencia donde nos llevarían al círculo polar ártico. Puntual salimos hacia esa zona más al norte, aún más cerca del círculo polar. Iba yo en la primera fila, justo al contrario del chofer (guía), así que tuve la oportunidad de observar toda la carretera; el guía explicó durante todo el camino lo que íbamos viendo. El primer «stop» fue para ir al baño, el autobús paró en un bosque donde hacen parada todos los tours, pero no había más gente que nosotros, éramos aproximadamente 12 personas de diferentes lugares de EEUU y algunos asiáticos. Más tarde, el guía nos informó que desde ese punto estaríamos sin conexión de internet y, durante más de 10 horas, estuvimos en una montaña desde donde se apreciaba la más hermosa vista del valle. Una vez que dejamos ese lugar, no tuvimos más conexión con internet, además nos anunció el guía que, a partir de ahí, tampoco había tendido eléctrico, veríamos casi nada de poblaciones ni gente, la última gasolinera también quedaba atrás y la carretera estaría muy transitada con tráileres con material pesado; el oleoducto nos acompañó a la par de la carretera por todo el trayecto.

Así transcurrió el recorrido, entre valles y pocas montañas (no como las había visto en Anchorge y Seward) pero sí sentimos las temperaturas más gélidas y congelantes que nada, llegué a experimentar -33°C (-29°F) ¡bajo cero! De pronto comenzaron a aparecer varias montañas repletas de pinos, estábamos entrando a la zona de las «White Mountains», los paisajes eran fascinantes, hermosos, fuera de este mundo; en una de las laderas sobre la carretera, llegamos a una zona donde los pinos estaban completamente cubiertos de nieve, pero eran ¡bolas de nieve!, parecía que estaba yo en otro planeta, muchos de los pinos estaban inclinados por el peso, ese panorama era maravillosamente extraño; el frío era congelante, no soportaba más de 2 minutos fuera del autobús, todos corríamos a tomar fotos a como nos permitía el clima y de retorno al autobús.

Un fenómeno más de la naturaleza vería yo por primera vez en mi vida, antes de cruzar el rio Yukon. (Este río tiene una longitud de 3,185 kilometros {1,980 mi} nace en territorio canadiense y cruza Alaska de N y O y desembocando en el mar de Bering). Al cruzar este río, sobre el puente, el guía nos dijo: “Miren la luna ponerse en el horizonte”, yo traía el lente más potente y la fotografié desde mi asiento; el guía giró justo bajando del puente, nos llevó a un albergue para «el lunch», ya estaba casi obscuro, pero aún eran como las 2:30 de la tarde. Caminamos hacia la orilla del Yukon que estaba completamente congelado, así que podíamos cruzarlo a pie, nos tomamos unas fotos y fuimos al albergue a comer, quizás estuvimos 1 hora aproximadamente y luego nos pidieron que abordáramos el autobús para continuar nuestro recorrido; aún faltaban un par de horas para llegar al círculo ártico. Al salir del local, me llamó la atención la luna que se alzaba arriba de los árboles, bastante alto en el horizonte y me extrañó muchísimo; una compañera de tour que había abordado en ese lugar, me dijo: ¿A poco no es hermosa? refiriéndose a la luna, a lo que yo le contesté: ¡Sí, que lo es! Pero ella no notó nada más y al subir yo al autobús, de inmediato le pregunté al guía: ¿Qué no habías dicho hace un rato que la luna se «estaba poniendo» en el horizonte? Sí, contestó, ¿Pero entonces, por qué (dude nuevamente), veo la luna ahora un poco más arriba… «¡Ahora es el moon rise!» (ahora está saliendo), respondió. La quijada nuevamente se me desplomó… Nunca, nunca había visto ese espectáculo y di gracias por haberlo tenido frente a mis ojos. 

Lo que sí me desconcertaba mucho era la salida del sol, allá cerca del círculo ártico, el sol se mantuvo justo en el horizonte, pero todos los días que habían transcurrido desde que llegué a Alaska, «los días», aparte de ser tan cortos por la luz solar, era como si amaneciera y se convirtieran en un bello atardecer, esas pocas horas que teníamos de luz natural, mantenían un color dorado atardecer (8 horas aproximadamente) como si fueran las 6 de la tarde. ¡Increíble y naturalmente hermoso!

Antes de continuar nuestro recorrido y llegar hasta el círculo ártico, el guía nos llevó a los baños sobre la carretera y justo frente a un mirador del oleoducto, bajamos de dos en dos, eran dos baños: uno para hombres y otro para mujeres, y nos entregó una lámpara de baterías (ya ahí no existía luz eléctrica); cuando yo entré a ese baño que era como una cabaña de madera, sentí un frío espantoso allá adentro, coloqué la lámpara en el piso, era una especie de letrina, un WC pero con un hoyo donde caía todo como en un depósito al fondo, cuando intenté hacer pipí, (y digo intentar), noté que toda la orilla del WC estaba congelada de los residuos de orines de todo el mundo que iba al baño ahí, jajaja, de color amarillo, se desprendía una cascada congelada desde la media parte de la taza del WC, hasta medio metro de distancia de la base del WC (se los dejo a su imaginación) cuando le comenté a una amiga, me dijo: ¡Lo hubieras grabado y subido a tu #TikTok, hubieses ganado muchos seguidores! Jajaja no se me ocurrió para nada…

Así continuamos nuestro trayecto, hasta que pudimos llegar al «Paralelo 66°33’Norte» mejor conocido como #CírculoPolarÁrtico Este círculo ártico delimita el extremo sur del día polar del solsticio de verano y la noche polar del solsticio de invierno. Existen zonas de tierra habitadas dentro de este círculo. Algunos países con una parte importante de su territorio dentro del círculo polar ártico son: Noruega, Suecia, Finlandia, Rusia, Canadá, Groenlandia, Islandia y Estados Unidos, y ¡yo estuve en este último, en la señal de la autopista Dalton marcando la localización del círculo polar ártico en Alaska! Había yo cumplido uno de mis sueños más al pararme frente a ese letrero de un lado de la línea y del otro; la sensación es inimaginable, el frío, el panorama completamente nevado, los pinos, fue algo que marcó mis anhelos; había yo cruzado casi más de la mitad de Alaska para conseguirlo… y tengo mi certificado que la agencia me entregó al día siguiente en el hotel y dice así: «Manuel De la Cruz ha cruzado el Círculo Ártico. Sábado, 20 de noviembre 2021″ Yo viví y experimenté esa sensación, cerraba yo un ciclo, un sueño más cumplido. Pero faltaba otra experiencia única, que llegó en su momento, en tiempo y espacio, quizás la más importante… 

De regreso hacia Fairbanks, el guía nos informó que en cuanto se mostrara alguna señal de alguna aurora, pararía, pero también nos pidió que lo ayudáramos a ver por las ventanas; yo tenía escasa experiencia ya por la noche anterior, así que no despegué mi vista de la ventana; el guía bajaba la luz y/o se paraba en los miradores junto a la carretera, esperaba un minuto o hasta se bajaba del autobús para ver el cielo, si veía algo nos avisaría, pero, no veía nada y así fue el transcurso, en varios paraderos nada sucedió… 

De pronto, volvió a parar en una explanada junto a la carretera y apagó todas las luces del autobús, ahí permanecimos mirando y esperando y de pronto dijo: “Hey guys there is the Aurora…!” «Allá está la Aurora!» Bajamos de inmediato y lo que vi a lo lejos fue una pequeña luz muy tenue de color verde… mientras no le quitaba la mirada de encima, comencé a desenrollar mi tripié, a tratar de colocar la cámara en su extremo superior y a tratar de fijarlo sobre el piso cubierto por la nieve, el tripié se había congelado de una de las patas y no lo pude arreglar… en eso estaba, cuando miré hacia donde había comenzado aquel destello de luz tenue…  de repente, aquello empezó a moverse de manera más rápida y fugaz y comenzó a venir hacia nosotros… yo me quedé con las manos sin guantes sosteniendo el tripié dañado por el congelamiento, no podía arreglarlo, entonces a como pude, metí las dos patas sobrantes para poderlo poner a nivel, pero me quedó casi en el piso; en lo que acomodaba la cámara y veía el cielo, no pude dejar de admirar aquella maravilla de la naturaleza al pasar sobre mi cabeza, fue una gran emoción ver aquellas serpientes en el  cielo de colores verdes, morados y lilas, entre ratos, colores rojizos que se movían como una gran cortina sobre de mí, bajé la mirada hacia el horizonte y podía ver de ambos lados unas líneas gigantes de colores: las auroras habían cubierto todo el firmamento como algo mágico, iluminando todo el horizonte, todo era verde, todo eran figuras gigantes que iban tomando formas, ¡era impresionante, gigantesco, majestuoso, maravilloso, ver todo eso que comenzó a desarrollarse y a desaparecer así, tan fugazmente como llegó!

 Fue un momento muy sublime, ya no pude tomar más fotos, las que había tomado no salieron muy perfectas; en ese momento me di cuenta que tenía mi mano derecha congelada, ¡no la sentía!, lo único que sentía era un dolor intenso, traté de ponerme el guante y no pude, mi mano izquierda había quedado también congelada; con mucha dificultad, me introduje hasta la mitad los guantes; se me cayó la tapa que cubre el lente de mi cámara y ¡ya no podía recogerla!, mi mano, mis dedos no podía doblarlos, a como pude la recogí del piso entre la nieve y agarré el tripié con todo y cámara montada. La cámara se había congelado también, se quedó tomando fotos que no se reflejaban en la pantalla, solo hacía ruidos extraños; cuando quise sacar el celular, me costó un trabajo enorme, no pude ni poner mi huella digital para prenderlo, ya no podía manejar ningún objeto; así que haciendo un gran esfuerzo, me subí al autobús y comencé a tallar mi mano, el ardor era insoportable, parecía que me ponía yo una flama de fuego en el dedo menique; los dos dedos del pie izquierdo no los sentía y comencé a moverlos para que tuvieran circulación. 

Como 40 minutos más tarde, volvían a la normalidad mis extremidades, pero no me había importado tanto dolor que iba sintiendo, lo que pude ver en ese corto periodo de tiempo, aquella majestuosidad que pude tener frente a mis ojos, fue sublime, se había abierto el cielo para mostrarme la grandeza y el esplendor de la naturaleza. Todo lo que pude tener frente a mis ojos valió más que haber tratado de tomar una excelente foto, me importó más admirar la maravilla que tenía sobre de mí. Todo a mi alrededor era un momento mágico, único, que no cualquiera logra verlo; cazar las auroras no es fácil, y yo estaba cerrando un capítulo que había soñado desde mucho tiempo atrás y que esa noche fantástica estaba culminando, llegaba a su fin aquel cometido que me había propuesto: ver a la aurora boreal.

 La temperatura a la cual estuve expuesto fue de (-33°C), (-29°F) ¡bajo cero! (El bus llevaba un termómetro donde íbamos viendo como subía o bajaba la temperatura, en ambas escalas).

Venía yo feliz de haber realizado este viaje tan largo, tan lejos de casa y cuyo propósito más importante era ver las «auroras boreales», un sueño que comencé a tener años atrás y que me propuse cumplir. Los sueños se sueñan y se realizan y en ese momento era yo la persona más feliz del mundo por haber visto la grandeza de la naturaleza. Alaska me dejaba un buen sabor de boca, me habían tocado unos días maravillosos, unas temperaturas nunca antes sentidas, ver y admirar esas montañas tan grandes cubiertas de nieve para mí era un sueño hecho realidad, y, sobre todo, haber podido ver las luces del norte, las auroras, ya que no todos han sido tan afortunados para poder admirarlas. Con mis compañeros de tour del día siguiente, fuimos a una montaña donde hay aguas termales, se localiza en una zona tan obscura, que se pueden apreciar las auroras, pero esa noche no tuvimos la dicha de verlas en todo su esplendor… sí se vieron, pero estaba nublado y ellos, mis compañeros de tour, se iban de regreso a sus lugares de origen al día siguiente sin haberlas visto; así me sucedió a mí cuando estuve en Islandia, pero esta vez sí pude cazarlas y eso ya para mí había sido una gran bendición. ¡Gracias Alaska! Me has dejado enamorado de tanta belleza natural, tantas expresiones de la naturaleza que pude constatar, sentir y vivir, ¡tanto así que algún día volveré…! 

Al día siguiente era mi último día, así que me fui a turistear al centro de Fairbaks, en autobús, el transporte es gratis y en menos de 30 minutos estaba yo en el centro, comprando algunos souvenirs. Entré a un museo para aprender más sobre cómo vive la gente en Alaska, cómo soportan tan bajas y extremas temperaturas y hasta a un restaurante ruso me meti a tomar una copa de vino y comer algo; entre rusos me hallaba yo, que bebían y reían y de pronto, que escucho un inglés con acento latino, cuando esta mesera se, acercó (la otra mesera, la que me recibió era rusa), le pregunté en inglés de dónde era y me respondió: «I am from Mexico…» jajaja le respondí, I’m from la tierra de Andrés Manuel López Obrador, from Macuspana, Tabasco… jajaja, reímos y platicamos y hasta la invité a una video llamada con mis amigas las de Tabasco (Cunduacán, Jalpa de Méndez y Villahermosa), estábamos conectados platicando desde Fairbanks, Alaska mientras yo bebía mi copa de vino. Una tarde sumamente muy agradable, intercambiamos direcciones y bueno, así me despedía esta ciudad gélida, con 27°C bajo cero. Mi vuelo de regreso a casa saldría hasta las 2:30 de la madrugada, así que me quedé en el centro de esa ciudad caminando y entrando a tiendas y mirando y tomando café posteriormente, en un café muy simpático donde me quedé haciendo mis blogs, en fin, un viaje muy placentero lleno de muchas emociones naturales, y, sobre todo: ¡mágico!

Correctora ortográfica por: Alicia Alvarado Ballesteros. 

 

Le confirmé a mi amiga Diana Ruiz que iría unos días a pasar mis vacaciones en su casa, en San Antonio, TX. Me organicé y compré mi boleto para llegar lo antes posible. Sabía de la tormenta invernal que se avecinaba y, justo arribé a San Antonio antes de que comenzara a cambiar el tiempo (escéptico yo, un día le comenté a Diana que no creía que hiciera frío en Texas, -claro que yo estoy acostumbrado al frío de New Jersey y nunca pensé lo contrario) Llegué un miércoles por la noche y por lo tanto, sólo me fui dormir, así que fue hasta el día siguiente que Diana me dijo que fuéramos al centro de la ciudad para visitar «The Alamo». Primeramente, comenzamos a caminar en el «River Walk» por largo tiempo, admirando la solitaria belleza de lo que algún día fue un lugar con mucha algarabía y repleto de gente; los turistas escaseaban, creo que sólo ella y yo éramos los únicos locos que estábamos por allí caminando, ya con una temperatura de cero grados. No sé a qué se debía (quizás por la humedad), pero se sentía mucho frío esa mañana. Continuamos nuestro recorrido por la parte superior del río, visitando algunas tiendas de souvenirs y admirando la belleza del Centro, hasta que llegamos a The Alamo. «La batalla de El Álamo (23 de febrero-6 de marzo de 1836) fue un conflicto militar crucial en la Revolución de Texas que consistió en un asedio de 13 días de duración, desde su inicio el 23 de febrero hasta el asalto final del 6 de marzo de 1836. Enfrentó al ejército de México, encabezado por el presidente Antonio López de Santa Anna, contra una milicia de secesionistas texanos, en su mayoría colonos estadounidenses, en San Antonio de Béxar, en la entonces provincia mexicana de Coahuila y Texas (hoy estado de Texas, Estados Unidos)». El temporal de frío ártico comenzó a azotar Texas para entonces… La temperatura comenzó a bajar drásticamente hasta -12°C y, por si fuera poco, inició la lluvia que, debido a las bajas temperaturas, se iba congelando conforme caía el agua en la superficie… A pesar de que «Texas presume de ser el mayor productor de energía de todo Estados Unidos y uno de los más grandes del mundo», comenzamos a experimentar la falta de luz eléctrica durante el día y, llegada la noche, la falta de energía nos dejaba a obscuras por un par de horas y volvía por otro periodo de tiempo. Diana tenía bien preparada su casa para tal eventualidad -y hasta le decía yo: “Por si alca” (por si al caso), así jugaba yo con ella; pero pude constatar que tenía leña como para vivir eventualmente otra contingencia más… En el jardín detrás de la casa, hay varios árboles que Diana ha ido podando durante el tiempo que ha vivido en ella y es así como pudo juntar tantos leños y tenerlos por ahí resguardados. La primera noche que la luz comenzó a fallar, todavía me quedé a dormir en la habitación que ella me había asignado a mi llegada, pero ya la siguiente noche, el frío fue insoportable (a pesar de que yo no soy nada friolento). Diana me había ofrecido un cobertor más grueso, que realmente nunca pensé utilizar, hasta que sentí que mi cabeza y mi nariz no las podía calentar; nunca acostumbro a cubrirme de pies a cabeza, pero esa noche no soporté el frío y me enrollé como momia, tratando de no moverme para que no penetrara el aire helado, ya que la temperatura bajaba cada vez que la corriente eléctrica se iba. (Diana ya había activado la chimenea con los leños). Al día siguiente perdimos totalmente la energía eléctrica y no teníamos Televisión, por lo que no podíamos ver las noticias, a no ser que fuera en nuestros celulares, pero ya para entonces, el internet se volvió peor que lento, a veces ni siquiera teníamos señal alguna. Las noches posteriores tuve que bajarme a la sala para poder dormir calientito, pues la chimenea era el único medio que nos proporcionaba calor gracias al fuego con los leños y también para cocinar, pues una vez que perdimos la energía eléctrica, Diana se las ingeniaba para cocinar con leña, ya que su estufa era totalmente eléctrica. Diana tiene 4 mascotas: una perrita chihuahua de nombre «Peque» dos gatos de nombres «Nina Peludina” y “Marcela la fea» y un conejo llamado “Pancho”, este pequeñín, atizó más el fuego (en sentido figurado), cuando mordisqueó el cable del internet de la TV, por lo que nos quedamos completamente incomunicados; el frío ya comenzaba a calarnos los huesos, no sabíamos si poner a San Antonio de cabeza o dejarlo así en la repisa para ver si mejoraba la situación extrema que comenzábamos a sentir… Nina es una gatita hermosa y peluda, bueno, resultó ser gato (Nino) y Marcela, una gatita recogida de la calle (al igual que Nina); pero Marcela resultó feíta, lo único bello de ella son sus ojos amarillos, de ahí en fuera, nada que ver de la pobre gata, jajaja. A Pancho aún no se le ha podido saber si es él o es ella o las dos cosas… Estos animalitos de la creación nos distraían, pero veíamos cómo también comenzaban a sentir frío: los gatos se acicalaban entre sí y se acurrucaban para coger calor; la pobre «Peque» sólo salía al patio (con el frío que hacía), a hacer sus necesidades, pero yo sentía que cada vez que regresaba, volvía más tullidita (ya está bastante viejita), saltaba a su canasta y ahí se quedaba por horas durmiendo. Durante la contingencia, mi amiga Diana comenzó a notar que, en la pecera, sus dos peces «Beta» (de nombres Coral y Marlín) estaban muriendo a causa del frío… Diana no es «protectora de animales», ¡es sobre protectora de los animales! tanto así, que hizo circo, maroma y teatro para colocar las peceras junto a la chimenea y de esta forma poder calentar poco a poco el agua de los peces; yo realmente pensé que no se salvarían pues ya los veía yo «boqueando», como dicen cuando un pez está en las últimas, en fin. Diana bajó las dos peceras y ahí permanecieron junto a la chimenea; mientras tanto, veo que les pone agua a las ardillas en un recipiente y a los pájaros que vuelan normalmente en su jardín… más tardó en poner el agua, que lo que tardó en congelarse en el recipiente, jajaja. Luego trajo a una lagartija que literalmente estaba hecha paleta, es decir, congelada, más tiesa que muerta; la puso cerca de la chimenea, pero ésta sí pasó a mejor vida… más bien, ya había pasado a mejor vida… no revivió. Pero de los que sí me quedé atónito, fue ver a Coral y a Marlín recuperarse de morir congelados. Pero tengo que hacer una mención especial (por el tiempo que me tardé en terminar este artículo, se presentaron tristes novedades), y es que, hace un par de meses, me enteré que a la pobre gata Marcela la fea, se le acabaron sus 7 vidas, pues por traviesa, le cayó un mueble encima, estando de visita en casa ajena… QEPD la gatita de los ojos maravillosos. Su hermanit@ «Nina» tiene Instagram, por si la quieren seguir: @ninapeludina (110 followers). Esa mañana, después de la caída de 4 pulgadas de nieve, Diana comenzó a hacer su muñeco de nieve (el cual quedó muy bonito), a la entrada de la casa por el jardín; nos divertimos un rato tomándonos unas cuantas fotos junto al helado muñeco. Ya más tarde, le dije a Diana que iría al supermercado, pero a pie, y que agarro mi chamarra, mi bufanda y guantes y me echo a andar (no fue buena idea). Para llegar al supermercado tenía que cruzar un puente bastante alto y pues ahí voy; al comenzar a cruzarlo, comencé a notar el piso resbaladizo, de tal forma que me comenzó a dar miedo, iba yo caminando del lado derecho justo al lado del precipicio, por lo que me cambié al lado izquierdo y, a como pude, me agarré del barandal, (si por cualquier cosa resbalaba, creo que no la contaba…), y así seguí, cuando justo a la mitad del puente, venía una pordiosera con todo y sus tiliches del mismo lado mío; al verla, noté el miedo en su semblante, y sólo me dijo: “¡Vengo aterrada!”, con el pánico reflejado en su cara y le dije: “Señora, no se suelte de ahí, porque no la cuenta”… Dejé que pasara y en ese momento, los carros que a poco más de un metro cruzaban también el puente, comenzaron a resbalar y venirse por la inclinación del puente hacia nosotros… A como pude, aligeré el paso para salir de eso, pues presentía que todos los autos iban a hacer carambola; uno que otro sí pegó con algunos otros autos y poco a poco siguieron su camino, saliendo de esa pista de patinaje. Regresé a como pude a casa de Diana. Ya el supermercado era un caos, había mucha gente y no quise ni llevar nada en las manos; pensaba en el regreso a casa y sentía que era peligroso si llevaba las manos ocupadas. Por fin llegué sin ningún contratiempo, simplemente para contar la historia de mi salida al supermercado. San Antonio estaba de cabeza, no había luz, la pandemia y las cosas escaseando. Salimos un par de veces, pero solo para conseguir algo de comer, aunque teníamos gasolina y alimentos en casa; el aburrimiento sin poder hacer nada nos tenía ya abrumados. Una de las veces que salimos a «buscar comida», Diana y yo íbamos escudriñando dónde veíamos algo abierto, pero todo estaba cerrado… De repente, vemos una línea larga, larga de autos formados en un restaurante de pollos asados, así que ahí vamos y nos ponemos en la fila, la cual iba lentamente avanzando, mientras tanto, nosotros tratando de pensar en lo que íbamos a pedir, algo diferente de lo que teníamos en casa; yo comencé a imaginar mi medio pollo asado, con ensalada y mi refresco…; así íbamos, lentamente avanzando… cuando llegamos a la «ventana» del establecimiento… ¡¡¡nos quedamos Diana y yo en shock!!! alguien había hecho una broma: se habría puesto en línea y a tanta desesperación que imperaba en esos momentos en San Antonio por la escasez de gasolina, restaurantes y supermercados cerrados o con horarios estrictos, la broma había sido una bomba: ¡No estaba abierto el local! Simplemente Diana y yo comenzamos a cagarnos (literalmente) de la risa y nos fuimos a casa con todo lo que habíamos imaginado que íbamos a pedir para cenar jajaja. La fila de autos detrás nuestro, era ya kilométrica. Pero, aun así, conseguimos algo de comer en otro establecimiento que sí estaba abierto, aunque a punto de cerrar por no tener luz y tratando de vender lo que se les podría echar a perder en unas cuantas horas más. Después de que pasó la contingencia, Diana y yo pudimos por fin salir del encierro e irnos a Austin, TX para visitar aquella ciudad, pero… ¡Oh desilusión!, no había nada abierto, todo cerrado y los jardines increíblemente acabados por la helada. Lucía una ciudad desolada y terriblemente espantosa… aun así, pude tomar algunas fotos, pero sin más, tuvimos que regresar a San Antonio. Mis vacaciones se terminaron y tenía que volver… Pude haber salido del caos en Texas mucho antes, pero no pude por las inclemencias del tiempo, aeropuertos cerrados y accidentes en carreteras, no cabe duda que San Antonio estaba de cabeza. Yo pienso en los 10 días que estuve atrapado bajo cero en Texas, sólo dos días pude disfrutar en plenitud, pero bueno, no hay peor cosa que no salir de lo mismo y San Antonio de cabeza, aun así, fue una gran experiencia para contar. Correctora ortográfica y sintaxis por Alicia Alvarado Ballesteros @Balles20

Continuar leyendo

Precisamente en enero de este año 2020, fui a la gran manzana para ver una obra de teatro en Broadway: The Lion King. En esa ocasión tomé el tren para llegar a la hora exacta, era una tarde fría y con mucha gente. Cuando descendí del tren, caminé hasta la zona de teatros en pleno corazón de Manhattan; me tomó algún tiempo llegar, aún caminando muy rápido entre el tumulto de gente…
Una mañana, poco tiempo después de esa visita, mi amiga de aventuras Diana Ruiz y yo, decidimos ir nuevamente a la gran manzana para sentir a esa gran ciudad en tiempos de pandemia; nos preparamos con todos los protocolos de higiene que exige nuestra seguridad, cubre bocas y desinfectantes, en fin, en esta oportunidad nos fuimos manejando y sin prisas, la carretera estaba algo transitada pero no lo habitual, se percibía más descongestionada; los letreros electrónicos durante el camino, advertían varios dispositivos de higiene: «Face coverings in service areas»; uno que me llamó mucho la atención fue aquel que decía: «Arriving from out of State? call 511 to determine quarantine status» (¿Arribando desde fuera del Estado? marque 511 para determinar su estado de cuarentena). Poco después de haber cruzado la línea que divide el estado de New Jersey con el de New York, había un letrero que decía «We are NY Tough» (Somos un New York fuerte) y que pude observar en reiteradas ocasiones ya dentro de la Ciudad de Nueva York.
No cabe duda que esta pandemia ha cambiado al mundo entero, no cabe duda que nos ha cambiado la manera de vivir a todos…, mientras nos íbamos introduciendo por la zona de Brooklyn, noté la poca afluencia de tránsito, mucha gente dentro y fuera de los automóviles con mascarillas, así llegamos hasta el Ayuntamiento de la ciudad, ahí dejamos el auto estacionado y nos dispusimos a caminar… la gran mayoría de la gente con cubre bocas, otras ni por error lo usaban y varios más con sus mascarillas mal puestas, con la nariz por fuera, en fin, así percibí la pandemia en la gran ciudad.
Fuimos especialmente a un punto en Brooklyn, para ver una de las calles que fue pintada con letreros amarillos sobre el terraplén donde se lee: #BlackLivesMatter y que diera origen al movimiento del mismo nombre.  Posteriormente nos dirigimos hacia el bajo Manhattan, donde estacionamos el auto y decidimos caminar hacia la primera torre del histórico puente de Brooklyn. Vi una Ciudad de Nueva York vacía, solo gente local, una ciudad sin sus turistas (observadores como nosotros quizás, pero nada más). Un apacible recorrido sobre el puente que nos dio tiempo de hasta posar para la foto, la otrora aglomeración de turistas había desaparecido, solo unos cuantos transeúntes y ciclistas corrían por ahí… nos dio tiempo hasta de posar para las fotos usando tripié y toda la cosa.
Al retornar del recorrido, me dio mucha tristeza ver lo feo que quedó Manhattan con el movimiento #BlackLivesMatter: edificios públicos pintarrajeados, grafitis por donde volteabas, las banquetas rayadas con lemas sobre esta marcha, zonas rodeadas con rejas y más grafitis, en fin, una gran ciudad que había perdido su encanto, su algarabía, su belleza, una ciudad triste, asolada y nada bulliciosa; el césped alto, basura, mucha basura, así se aprecia la gran manzana después del movimiento BLM y la pandemia del Covid-19.
Negocios cerrados y aparadores cubiertos con plafones de madera, que también estaban pintados con grafiti, algunos restaurantes abiertos con comida para llevar o para comer afuera en mesas improvisadas sobre las banquetas o abajo en la calle; las famosas cafeterías Starbucks con espera de clientes afuera y uno por uno entrando (pocos, muy pocos clientes) nada de lo que estábamos acostumbrados a ver, aquella aglomeración ahora «pandémica» ha desaparecido casi en su totalidad.
La gran manzana no luce nada bien, el Covid-19 la ha dejado desolada, triste y sin turistas, fue impactante ver (nada), sin algarabía, sucio y apagado, vacío (solo gente local), sin duda no es aún el momento de visitar esta gran ciudad que tiene mucho que ofrecer, esperemos que en un futuro próximo, la veamos lucir en todo esplendor, en lo que es la belleza cotidiana de la Gran Manzana, ¡la Ciudad de Nueva York!
Correctora ortográfica : Alicia Alvarado Ballesteros.

Caminaba con Anna Rosenthal, la esposa de mi amigo Luis Tecco a orillas del lago Washington en Renton, WA. Ella me había dicho que no iba a ir a trabajar esa tarde para mostrarme algunos aspectos lindos que podrían gustarme de mi estadía en el estado de Washington. Yo le había dicho que me encantaban los paisajes montañosos y sobre todo si aquellas montañas o volcanes estaban nevados, esa es una pasión que siempre he sentido por estas panorámicas vistas…
Anna dudó y pensó por un instante dónde comenzar a disfrutar esa tarde despejada completamente (algo no normal en Seattle) que estaba terminando, así que decidió llevarme a caminar junto a este lago. La noté emocionada y preocupada, dudando si en verdad era la mejor opción, pero le comenté que para mí ya era demasiado con que se hubiera tomado la delicadeza de estar conmigo y dedicarme su tiempo… así que continuamos caminando y platicando sobre algunos viajes que he realizado y ella también me comentó que le encanta viajar, sobre todo que ha ido junto a Luis muchas veces a México. La tarde comenzó a caer y el sol dorado comenzó a teñir con su color clásico aquel paisaje frente a mí y me tenía muy entretenido y admirado…, entre plática y plática y después de haber dejado atrás «su edificio donde vive» y admirando aquel panorama y el camino donde los transeúntes como nosotros también disfrutaban de aquella tarde fresca de invierno, Anna me dijo que ella salía mucho a hacer ejercicio en ese pintoresco camino, que para ella era muy lindo el recorrido, que la llenaba de energía pues además estaba en este parque junto a su apartamento. Habíamos ya caminado bastante y ella se paró de repente en aquel andador entre árboles y pinos, después de haber cruzado un pequeño puente andador donde la gente se detenía a admirar el paisaje… me paro yo también abruptamente y ella voltea y con un cargado gesto de admiración me dice: There she is!!!Yo volteo rápidamente y lo primero que observo es la larga distancia que habíamos recorrido ya, siendo mi punto de referencia en ese momento, el edificio de apartamentos donde viven ella y Luis … me asombré por lo lejos que ya estábamos y en un segundo volteo a ver hacia atrás para observar otros aspectos como el color dorado del sol y ella se queda estupefacta, desconcertada y asombrada ante mi actitud, como si no me importaba esa «vista» que ella me estaba mostrando; de repente observo su cara y vuelvo en un instante a ver lo que ella había puesto frente a mis ojos y ¡logro ver por fin frente a mí, aquella postal tan hermosa con la que ella estaba tratando de sorprenderme! y sí, de la misma manera reaccioné y exclamé en inglés Oh-My-God…!!! ‘Guao’ ¡Ahí esta!
Ahí estaba pues aquel «Mount Rainier» completamente nevado frente a mis ojos, me quedé impresionado con ese volcán, el de mayor prominencia de los EEUU con una altura de 4,392 metros sobre el nivel del mar.
Volví a mirar a Anna y exclamé: ¡Gracias por haberme traído hasta aquí y poder ver esta maravilla! Gracias y disculpa mi reacción tan simple y de poca importancia, pero en verdad pensé que como veníamos hablando de lo precioso que es este andador y que todas las mañanas lo utilizas para hacer tus ejercicios, pensé que lo que me estabas presumiendo era lo lejos que alcanzabas recorrer. Gracias nuevamente -le replicaba- por dejarme disfrutar esta belleza natural. Ya en ese momento, la punta del volcán, se tornaba dorada por los últimos destellos del sol y desde donde nosotros alcanzábamos a ver, a un costado del lago.
Concluimos la travesía de regreso, riéndonos como locos por lo que ella estaba presumiéndome y de mi estúpida y simple reacción ante ese hermoso volcán y una vista majestuosa que el clima me estaba dando la oportunidad de admirar (el clima en Washington es normalmente nublado y lluvioso, tienen muy pocos días soleados). En ese momento le dije a Anna: «Ese será el título de mi próximo escrito… There she is!«
Aterricé en la hermosa ciudad de Seattle, Washington, después de 6 largas horas de vuelo y de costa a costa #FromCostToCost, un viaje que me había prometido realizar y quería que siguiera la misma línea de los anteriores, un encuentro con lo natural antes que desaparezca y termine invadido de plástico y hierro.
Esa tarde me fui a caminar al centro de Seattle, me monté en el tren ligero «Link Light Rail» muy cómodo, bonito, limpio, rápido, sumamente vigilado y sobre todo silencioso y muy moderno; recorriendo unas vistas espectaculares de la cordillera, las montañas y volcanes, así como también, de los rascacielos de la ciudad. Me bajé donde Luis me había dicho que lo hiciera y comenzó pues mi caminata por el centro de la ciudad, caminé sin rumbo a donde mis pasos me llevaran… una ciudad limpia, bella, elegante y con colinas… entre ratos me recordaba un poquito a San Francisco, junto a la bahía, con hermosos paisajes, montañas nevadas y muchos, muchos pinos (evergreen). Ya era tarde y solo aproveché esa hermosa llegada de mi primer estadía en esta ciudad.
Al día siguiente, muy temprano, realicé el mismo recorrido y fui, ahora sí, ya de turista hacia el «Public Market Center» un mercado espectacular a orillas de la bahía de Elliot desde el 17 de agosto de 1907, uno de los mercados más antiguos de los EEUU y un punto turístico muy importante (más de 10 millones de visitantes anualmente). Ahí se vende cualquier cantidad de pescados y mariscos frescos así como también frutas y verduras y por supuesto no podía dejar este simbólico mercado sin probar una deliciosa sopa de mariscos frente a aquella bahía donde la saboreé (de lo más rico) con una copa de vino blanco. Justo al frente de este mercado sobre la calle «Pike» se encuentra la primerísima tienda de la famosa cafetería a nivel mundial «Starbucks», donde por supuesto entré a comprar mi taza de café. Conocer aquel pequeño establecimiento tan famoso y tomarme mi foto frente al logo en la entrada donde tienes que hacer fila para poder tomar tu selfie (pero yo llegué como Juana por mi casa, no había gente, me planté al frente y obtuve mi esperado recuerdo). Tienen que conocerlo algún día, es muy bonito recorrerlo y sentirlo.
Justo a un costado de este espectacular mercado se encuentra un callejón sobre la calle «Post Alley» más conocido como «The Wall Gum» (Una pared de ladrillos cubierta de chicles usados). O sea, mascas tu chicle y lo pegas donde encuentres espacio, hasta en el piso habían chicles… Esta tradición de pegar el chicle en la pared comenzó en 1993, justo a un lado de la taquilla del Market Theater, los asistentes a las producciones de teatro, pegaban goma de mascar en la pared introduciendo una moneda en su interior mientras hacían cola. Los empleados del teatro retiraron los chicles hasta dos veces pero finalmente desistieron después de que los jefes del mercado consideraran la pared de chicle como una atracción turística cerca de 1999. Algunas personas han creado pequeñas obras de arte con goma de mascar (cabe mencionar que fue nombrada una de las atracciones turísticas más contaminadas por gérmenes en 2009). Salí de ahí con una sensación en la suela de mi zapato que ya se pueden imaginar y con un ‘sabor’ a chicles en la garganta …

Esa misma tarde aproveché a caminar por el barrio Chino que al principio me dio un poco de miedo, pero después, al entrar a una tienda, le pregunté a la cajera si era seguro caminar por ahí y me dijo que sí, así que eso hice, no demostré miedo y caminé como por mi casa, de esa forma llegué al «Space Neddle» (Aguja Espacial) construida en 1962 en el centro de la ciudad (184 metros de altura). En el interior, el piso de cristal gira 360 grados en exactamente 47 minutos; la vista hacia abajo parado uno en el cristal giratorio es simplemente de terror pero a la vez espectacular, tanto ahí como en su mirador en el exterior donde sus cristales inclinados hacia afuera dan otra sensación de terror al reclinarse sobre de ellos. Subir y admirar el paisaje es muy lindo e interesante, la vista de la ciudad no deja de ser fabulosa.
De regreso pasé a «The Spheres» (Las Esferas), son las oficinas matriz y campus de Amazon, es la casa de 40,000 plantas de 50 países. Desafortunadamente no pude pasar a admirar esa ‘amazonia’ tan espectacular, pues ese día que llegué hasta ahí, no había entradas para visitas, aunque sí puedes bajo reservación hacerlo. El guardia en la entrada, simplemente me permitió admirar lo hermoso de esa selva tropical ahí dentro por unos minutos; se quedó conmigo explicándome un poco más sobre lo que hay en el interior, y por más que le lloré, simplemente me dijo que no podía dejarme pasar, pero me dio la bienvenida muy afablemente a la Ciudad de Seattle y concluyó invitándome a regresar posteriomente. Ya con eso me quedé, y muy amablemente se quedó conmigo dándome una pequeña reseña de las oficinas centrales de Amazon (abrió en Enero de 2018).
Una de las noches Luis y Anne me llevaron a conocer la ciudad desde lo alto y a hacer un recorrido nocturno muy bonito; la ciudad de Seattle desde una colina luce sin igual, todo es calma y más tarde me llevaron a admirar la misma vista pero esta vez desde otro ángulo y de frente, aquella vista fue cautivadora. Al día siguiente fuimos a conocer la Ciudad Universitaria (Campus) de Microsoft, unas instalaciones gigantescas donde solo los «cerebritos» asisten a estudiar y dar a conocer todo lo que saben sobre tecnología, lo grande que es aquel espacio universitario de igual forma se puede comparar con su creador Bill Gates. Después de ahí, nos fuimos a conocer una catarata llamada ‘Snoqualmie’, un parque natural inmensamente relajante.
Después de unos 4 días de disfrutar la compañía tan agradable de Luis y Anne, llegó el momento de despedirme de ellos, agradeciéndoles enormemente sus atenciones y me dispuse a volar hacia Jackson en el Estado de Wyoming.
Al llegar al aeropuerto por la noche después de un largo «stop» en San Francisco, California, me hospedé en mi hotel para descansar y al despertar, me bañé y arreglé rápidamente, fui a desayunar y me propuse ir a recoger un auto que tenía rentado; me fui caminando, había mucho frío, la temperatura era bajo cero, todo estaba completamente cubierto de nieve, el pueblo muy pintoresco y rodeado de montañas, a una altitud de 1,885 m.s.n.m. Llegué por fin a la arrendadora y me puse en carretera con dirección hacia «Grand Teton National Park», no sin antes recorrer el parque refugio nacional de los «Elks» (Alces), hogar de la mayor manada de alces de la tierra. Al llegar a tan imponente montaña no paré de admirarla, caminé varios kilómetros sobre un andador totalmente cubierto por la nieve, me encontré a un guarda bosques con el cual me puse a platicar unos minutos, después caminamos juntos un tramo y posterioremente el siguió su labor.
Grand Teton abarca un área 1,255 kilometros cuadrados, su punto culminante tiene una altura de 4,197 m. El nombre de las montañas se atribuye a los tramperos «francófonos» de principios de siglo (los tres pezones: les trois tétons). Más tarde se acortó y adaptó al inglés como «Tetons». Esta zona cuenta con numerosos lagos y un ecosistema muy variado, el Jackson Lake con (24 km) y diferentes ríos. Seguí mi camino hacia Yellowstone al norte del estado, el paisaje era primoroso, no había mucha gente en esa carretera de dos carriles únicamente, me introduje hacia la reserva ecológica admirando cada detalle del bosque, me paraba en muchos puntos de interés y turísticos para tomar mis fotografías, así pude admirar muchas aves y hasta un «coyote» o «lobo» nunca supe que animal era, pero me quedé un buen rato siguiéndolo con mi cámara y mi potente lente para fotografiarlo lo mejor posible. No quería abandonar el lugar, era placentero el valle y le dediqué mucho tiempo, nunca había visto un animal así. Los turistas, pocos fueron parando al lado de la carretera al verme tan interesado en fotografiar a aquel espécimen tan hermoso. Así llegué hasta que me topé con una barricada donde me prohibían seguir hasta Yellowstone; la noche anterior había estado nevando mucho y en esta área del camino mucho más y se notaba: la altura de la nieve era de más de un metro, parecía una barda a la orilla de toda la vía. Entonces me desvié hacia un refugio y sí, ahí estaban unos vehículos que te podían llevar hasta Yellowstone pero por $300 dólares! Así que mejor decidí permanecer en el refugio, tomé un refrigerio, compré unos souvenirs y me devolví por el mismo camino al hotel; me dió mucho pesar pues intenté llegar hasta allá, pero como dice mi amiga Paola: ¡Volveré!
Al día siguiente decidí ir a un área de esquí para subir a lo más alto de la montaña en la góndola. Cuando llegué hasta allá ví a todo un mundo de gente y largas filas para subir al funicular. La gente estaba esquiando y disfrutando esa montaña, creo que no era para mí. Mejor me fuí a dar la vuelta de regreso por otra ruta que había visto ahí mismo en mi GPS, y allá voy poco a poco, internándome en esa carretera sumamente inclinada y nevando, los pinos estaban cubiertos completamente de nieve, el paisaje era precioso, pero el carro no me respondía mucho, no subía la velocidad a más de 35 millas por hora, por lo alto de esa cuesta, entonces mejor decidí bajarme en un paradero turístico para dejar pasar a la fila de vehículos que venían tras de mí; me dió un poco de temor pues la carretera estaba congelada y el carro resbalaba un poco de repente, por eso decidí tomar un pequeño descanso.
Al continuar mi trayecto, crucé esa pequeña cordillera hasta la línea divisoria del vecino estado de Idaho donde no era nada despreciable la panorámica, era bello el lugar y fui durante largo tiempo manejando a orillas de un gran lago, justo a la falda de la montaña, así continué mi ruta hasta retornar nuevamente a Jackson, WY.
Al día siguiente visité las oficinas de turismo de la región, justo al lado del refugio de los alces, donde miles de ellos se habían acercado y pude admirarlos; después tome una ruta y entré a ese refugio en el auto, donde también pude apreciar las cabras «locas» me asombró (cosa que no había visto antes, solo en películas) cómo estas pequeñas cabras, se acercan a los peñascos altísimos en las rocas y caminan como si nada, no les dan miedo las alturas y los desfiladeros que hay.
Más tarde me dispuse a subir a la «Snow King Mountain» justo al pie de la ciudad, hacia el sur con 2,380 metros de altura y con un mirador alucinante; el funicular tardó unos 20 minutos en subir; la vista desde lo alto es simplemente espectacular, el día estaba totalmente despejado y pude apreciar el horizonte completamente y admirar la ciudad de Jackson desde lo alto.
La vista desde ahí hacia el «Gran Teton» era deleitante para mi vista, tanto así que decidí meterme al refugio que cuenta con un ventanal donde se podía apreciar todo desde lo alto, había calefacción y pues estaba más agradable la temperatura, ahí me senté en una barra para descansar y calentarme un largo periodo de tiempo (-10°C temperatura exterior). Solo salí a caminar un momento y a pedirle a una pareja que estaba esquiando que me tomaran una foto y yo hice lo mismo con ellos, poco después, se deslizaron montaña abajo… ahí mismo desaparecieron los dos de mi vista. Bajar en el funicular fue sencillamente sensacional y aproveché para tomar mis últimas fotografías y video. Al bajar, caminé bastante por sus diferentes calles para terminar de disfrutar estas vacaciones que me habían llenado de energía nuevamente.
Llego el día de despedirme, dejé el auto en la oficina de Avis y ellos me llevaron al aeropuerto. Así dejé atrás tan imponentes montanas cubiertas por la nieve, hermosos paisajes naturales, un viaje sin igual, (justo 4 días después que salí de Seattle, se declaró el estado de emergencia por el COVID-19; hasta el día de hoy, no he mostrado ningún cambio en mi salud, espero seguir resistiendo esta #Cuarentena).

Correctora ortográfica por Alicia Alvarado Ballesteros